Ключ для сборки радиаторов в Москве

Что делать если чугунная батарея не разбирается

Бывают такие случаи, что система отопления старая и все очень запущено. Один из способов разъединить секции – прогреть их. Для этого прогревайте место стыка паяльной лампой, пока сплав не приобретет малиновый оттенок и пытайтесь сорвать гайку. Если получилось это сделать – не откручивайте ее, а повторите процедуру с другой стороны секций.

Если невозможно разобрать чугунный радиатор обычным путем, придется воспользоваться болгаркой.

Важно!Не пробуйте разбивать место стыка секций зубилом, молотком или кувалдой. Так вы рискуете безнадежно повредить обе секции.

. Разрезайте секции так, чтобы круг болгарки проходил точно в месте их соединения

Так вы минимально их повредите и в дальнейшем это не повлияет на качество эксплуатации батареи.

Разрезайте секции так, чтобы круг болгарки проходил точно в месте их соединения. Так вы минимально их повредите и в дальнейшем это не повлияет на качество эксплуатации батареи.

Части соединительной гайки, которые остались после разрезания, можно выбить длинным зубилом и молотком. Но делать это нужно аккуратно. Процесс таков:

Поставьте секцию так, чтобы разрезанная была направлена вниз и никуда не упиралась – ей нужен свободный ход.

С внутренней стороны секции приставьте к ней зубило и простукивайте по кругу, чтобы она выходила равномерно. Сначала не прилагайте особых усилий, простукивайте с каждым разом все сильнее.

Когда гайка начнет выходить – не увеличивайте силы удара. Постепенно выбивайте ее, пока она не выйдет полностью.

Если гайку не получается выбить и она засела намертво – тут уж ничего не поделать. Придется высверливать ее и нарезать новую резьбу, либо пытаться вычистить старую.

Где совершать разборку старой отопительной батареи

Совершать разборку старой отопительной батареи, лучше вне помещения. Наиболее приемлемый вариант – улица, положив чугунный радиатор, на что-нибудь деревянное.

Перед тем, как приступать к разборке старого изделия, желательно тщательно промыть его водой. После, можно попытаться повторить все ремонтные действия, как с новым.

Если попытка разобрать, открутить стягивающие ниппель-гайки, не увенчаются успехом, что вполне вероятно, тогда применяют дополнительные меры:

  • Нагреть место соединения секций. Для этого, обычно используют паяльную лампу или газовую горелку. Чугунную конструкцию, в месте соединения секций, нужно хорошо прогреть по кругу. После, пока горячая, попытаться сорвать ниппель-гайку. Ели сразу открутить не удалось, как правило, делают несколько циклов нагревание-остывание. Работая, с огнём и раскаленным металлом, не нужно пренебрегать мерами предосторожности. Для ремонтных работ, используйте плотные защитные перчатки. Если этот способ не помог, то применение радикальных мер воздействия на метал, обычно помогают в корне изменить, создавшуюся тупиковую ситуацию.
  • Распилить стык соединения секций. Подобное действие, наиболее эффективно и быстро, совершать, при помощи «Болгарки». При этом, пилить надо аккуратно. Главное, не переусердствовать. Лучше, резать с небольшими перерывами, а не в один заход. Так вы сможете избежать, появление трещин и сколов. Применение ножовки по металлу, поможет 100% обойти все негативные последствия, но потребует много времени и сил.
  • Разбить, сломанную секцию. Когда нагревание и распиливание обогревающей конструкции, показалась вам плохой идеей, можно просто разбить, тяжёлым молотком или кувалдой, не нужный элемент изделия. Начинать колошматить, нужно с середины секции и постепенно продвигаться, к местам соединения. Но всё-же, разборка батареи отопления, не спеша и аккуратно, более приемлемый вариант. Раскол же неработающей секции, может нечаянно повредить, одну из соседних, секций оборудования.
Предлагаем ознакомиться  Раковина над стиральной машиной с вертикальным сливом

Демонтаж радиаторов из чугуна

Для демонтажа чугунных отопительных радиаторов требуется следующий набор инструментов:

  • Трубный ключ номер 3 (потребуется для откручивания контргайки и футорки);
  • Труборез или болгарка;
  • Ножовка по металлу;
  • Зубило;
  • Молоток и кувалда;
  • Щетка.

Лучше всего демонтаж чугунных радиаторов (да и любых других отопительных приборов) выполнять в летнее время, когда отопительная система находится в отключенном состоянии. Перед тем, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, необходимо слить весь теплоноситель из отопительного контура.

Первым делом необходимо отвернуть контргайки, которые расположены на подводках к радиаторам. Далее отворачиваются футорки, и радиатор можно снимать. Если же возможность открутить контргайки отсутствует, то подводки попросту обрезаются, после чего радиатор без проблем снимается с опор.

Как покрасить чугунные радиаторы

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации. Обычно это:

  • алкидные краски;
  • водно-дисперсионные акриловые эмали;
  • акриловые эмали на растворителях;
  • допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски.

Как красятся чугунные батареи:

  1. смывается смывкой старое покрытие;
  2. поверхность обрабатывается наждачкой;
  3. сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри;
  4. радиатор окрашивается снаружи;
  5. лучше наносить 2 тонких слоя.

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям

Перед тем, как разобрать чугунный радиатор отопления, необходимо заготовить набор инструментов:

  • Ключ для разборки чугунных батарей (5/4 дюйма для старых приборов и дюймовый – для новых);
  • Разводной ключ второго или третьего номера;
  • Мел;
  • Дюймовая труба длиной 50-100 см.

Также нужно найти удобную площадку, на которой можно будет разбирать радиатор. Хорошим вариантом будет прочный деревянный щит, положенный на ровную площадку. Батарея укладывается на этот щит горизонтально, и можно приступать к разборке.

Технология разборки радиатора выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь нужно понять, в какую сторону откручиваются глухие пробки, после чего их нужно отвернуть. Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо отметить на ключе длину до выкручиваемого ниппеля. Чтобы сделать это, ключ кладется на батарею, и его край доводится до той точки, где находится втулка. На ключе при помощи мела по кругу делается отметка, до которой ключ вставляется в батарею.
  2. Далее нужно разбираться, в какую сторону должен вращаться ключ для чугунных батарей – они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Соответственно, при вращении в разные стороны секции батареи будут расходиться или сходиться. Направление вращения определяется при помощи футорки, которая вворачивается с той же стороны, куда впоследствии будет вставляться ключ.
  3. При правой резьбе футорка вкручивается по часовой стрелке, поэтому направление вращения ключа при раскрутке будет противоположным. С левой резьбой ситуация меняется с точностью до наоборот.
  4. Непосредственно раскрутка радиатора начинается с первой секции. Первым делом нужно сорвать резьбу поочередно на обоих ниппелях (как правило, достаточно всего лишь половины оборота ключа). Далее батарея постепенно раскручивается с каждой стороны так, чтобы расстояние между секциями составляло около 0,5 см.
  5. При раскрутке очень важно соблюдать указанный зазор между секциями – если раскрутить батарею с одной стороны сильнее, то есть немалая вероятность того, что резьба заклинит. В процессе раскручивания на ключ стоит надеть трубу, чтобы уменьшить требуемые усилия.

По такой технологии разбирается любой современный радиатор. Зачастую на таких отопительных приборах имеются заглушки с промаркированным направлением резьбы.

Какие преимущества имеют чугунные батареи?

  • Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
  • Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
  • Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт. тепловой мощности.
  • Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
  • Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
  • Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.
Предлагаем ознакомиться  Как сэкономить на электрическом отоплении?

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок —  учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Ключ для чугунных радиаторов

Ключ для чугунных радиаторов (Рис.2) с диаметром ниппеля 5/4″ имеет размеры А — 30 — 35 мм, Б — 28 мм, В — 8 мм. Временами я попадал в ситуацию, когда требовался радиаторный ключ, а его не было под рукой. Выручала сплющенная «на горячую» стальная полудюймовая труба. Но это только иногда подходит для новых приборов отопления.

Современные чугунные радиаторы (по конструкции, напоминающие алюминиевые) выпускаются с ниппелями диаметром 1″. Для них подойдет ключ для алюминиевых радиаторов, только размер Б — 22 мм. Не забывайте, что доводку ключа всегда можно сделать «по месту».

Надеюсь, что мои советы, как сделать ключ для радиатора, помогут вам в его изготовлении и применении в .

Плюсы и минусы обогревателей из алюминия

Алюминиевые радиаторы стали частыми «гостями» частных домов и квартир в домах с централизованным отоплением.

Это стало возможным благодаря тем качествам, которые завоевали сердца потребителей во всем мире:

  1. Алюминий является одним из лучших проводников тепла. отдавая его в окружающее пространство двумя способами: излучением и тепловой конвекцией. Эта возможность особенно востребована в отопительных системах с нестабильным напором носителя.
  2. Сборка секций алюминиевых радиаторов возможна без привлечения дополнительных сил. Так как их небольшой вес позволяет все сделать своими руками. Их легко как перевозить, так и устанавливать.
  3. Эти батареи способны выдерживать давление от 16 до 25 атмосфер. что делает их желанными на местах, которые занимали чугунные «гармошки». Существуют 2 вида алюминиевых радиаторов. Один из них подходит для автономных отопительных систем, где нагрузка редко превышает 10 атмосфер. Второй – для батарей, подключенных к централизованному обогреву, где случаются перепады до 15 атмосфер.
  4. Алюминиевые радиаторы стоят намного ниже стальных или биметаллических аналогов. Это один из самых важных факторов, который привлекает потребителей.
  5. Они легко регулируются. что позволяет создавать необходимый микроклимат в помещении и экономить при этом средства на обогреве.
  6. Они обладают привлекательным дизайном. который легко вписывается в любой интерьер.

Эти качества сделали батареи из алюминия востребованными во всем мире, несмотря на то, что у них есть незначительные недостатки:

  1. Алюминий неустойчив к образованию коррозии, но современные радиаторы обрабатываются специальными средствами, которые предотвращают ее появление. Но даже после обработки подобные обогреватели лучше держать заполненными теплоносителем, что трудно сделать в централизованной системе отопления, где сброс воды производится после каждого окончания сезона. Именно поэтому алюминиевые батареи больше востребованы в автономных системах, где подобных сбросов нет.
  2. Батареи этого вида склонны к завоздушиванию. поэтому в начале отопительного сезона из них нужно стравливать лишний воздух.
  3. Резьбовое соединение в алюминиевых моделях слабое и при сильном гидравлическом ударе на местах стыка может появиться течь. Устранить этот дефект можно, только зная, как собрать алюминиевый радиатор отопления с применением дополнительных прокладок.

Этот вид радиаторов выпускается в двух видах: цельный и секционный. Второй наиболее распространен в частных домах и квартирах.

Предлагаем ознакомиться  Стиральная машинка индезит не сливает воду причина

Узнайте полезную информацию об алюминиевых батареях на нашем сайте:

Промывание кальцинированной содой и сывороткой

Чистка кальцинированной содой осуществляется так:

  1. На два отверстия крайней секции ставят заглушки (пробки).
  2. Кальцинированную соду разводят в горячей воде. Хватит половины стандартной пачки на 6-10 л.
  3. Поднимают с пола батарею отопления, ставят ее на секцию с заглушками. Секция с двумя свободными отверстиями должна оказаться вверху.
  4. Через одно отверстие заливают воду с кальцинированной содой. Через другое будет выходить воздух, поэтому его не надо заглушать.
  5. Заглушают оба отверстия и ставят батарею на пол. Отопительное устройство должно лежать.
  6. Чтобы кальцинированная сода могла отъесть прилипшую грязь, ржавчину и возможно даже старую краску, которая попала с водой, радиатор нужно встряхнуть. Для этого берутся за верх и поднимают/опускают его несколько раз. Низ не должен отрываться от пола. То же повторяют с другой стороны.
  7. Отдыхают в течение 1 часа.
  8. Легко постукивают по всему периметру деревянным молотком. Это делают для того, чтобы грязь окончательно отстала от стенок. В это время может отставать краска. Это означает, что она плохо крепилась к чугуну.
  9. Ставят батарею отопления на тумбочку так, чтобы одна из заглушек оказалась в воздухе.
  10. Подставляют под заглушку ведро и откручивают заглушку.
  11. После спуска воды радиатор нужно промыть. Для этого откручивают заглушку на противоположном конце и вставляют шланг от водопровода. Открывают кран. Вода будет поступать в радиатор под давлением, благодаря чему удастся смыть грязь и до конца прочистить отопительное устройство.

Чтобы прочистить батарею отопления сывороткой, нужно выполнить все вышеописанные действия. Только вместо соды применить сыворотку.

Разборка старого чугунного радиатора отопления

Разборка старого чугунного радиатора отопления, иногда становится очень трудоёмким процессом и не всегда, оправданным решением.

От того, на сколько конструкция подвержена коррозии и, всякого рода, налётам и отложениям, зависит дальнейшая судьба прибора, эффективность и целесообразность ремонта.

Поэтому, прежде чем приступать к ремонту оборудования, необходимо досконально, изучить старый чугунный радиатор отопления. Словом, провести полную ревизию сантехнического изделия.

Как правило, для разборки старого чугунного радиатора отопления своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  1. Газовая горелка или паяльная лампа;
  2. «Болгарка», с кругом по металлу;
  3. Ножовка по металлу;
  4. Зубило и бородок;
  5. Тяжёлый молоток или средняя кувалда.

Расчет количества секций чугунного радиатора

Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций. Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции.

Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково.

Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью.

Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт.

Сборка чугунного радиатора отопления

Собрать отопительную чугунную батарею не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сборка чугунного радиатора отопления, производится в обратном порядке. Но начинать её, следует только после проверки:

  1. Качества резьбовых соединений конструкции;
  2. Внутренних отверстий, под радиаторный ключ;
  3. Общее рабочее состояние секций.

Если требуется, ниппель-гайки, нужно заменить на новые. Так-же, рекомендуется устанавливать только свежие прокладки. Их делают, как правило, из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности, устанавливаемых секций, в местах соединений, рекомендуется, зачистить наждачной бумагой. Новый секции – не исключение.

Загрузка ...
Adblock detector