Дренажный приямок в подвале

Обустройство приямка своими руками

В точке схода уклонов устраивается приямок, в котором будет собираться стекающая вода. У него есть ещё одно предназначение: в глубоких подвалах широкий заглубленный «колодец» помогает устранить избыточное давление грунтовых вод и связанное с этим вспучивание пола.

Приямок не обязательно должен устраиваться перед насыпкой подложки, достаточно заранее сбить щитовую опалубку по квадрату со стороной около 80 см. По этой форме и копается небольшое углубление. Общий объём приямка должен составлять 0,5 м3 или больше, если вода поступает активно.

Рабочая часть водосборника представлена обсадной трубой. Её диаметр должен позволять установку поплавкового дренажного насоса для откачки воды, ориентировочно это 350–400 мм. Труба может быть как стальной, так и асбестоцементной или полиэтиленовой — нет принципиальной разницы. В стенках в шахматном порядке нужно засверлить отверстия диаметром 12–14 мм с расстоянием около 25 см между ними. Перед установкой трубу рекомендуется обернуть несколькими слоями пластиковой сетки с ячейкой до 5 мм.

 1. Труба ПНД. 2. Приямок. 3. Дренажный насос. 4. Дренажная труба. 5. Гравийная подсыпка

Дно обсадной трубы — глухое, его можно или заварить, или забетонировать слоем около 7–8 см. После установки трубы опалубка снимается, а оставшееся пространство в приямке засыпается таким же щебнем, которым выполнялась насыпка пола. Устанавливать обсадку нужно таким образом, чтобы верхний край выходил заподлицо с нулевой отметкой пола. Для удобства прохода водоприёмник накрывают съёмной сварной сеткой из арматуры.

В бетонном полу приямок должен обустраиваться таким образом, чтобы не была нарушена горизонтальная изоляция пола. Проще всего при заливке использовать 20-тикилограммовое ведро от строительных смесей, которое временно заполняется водой и щебнем от всплывания. Если же приямка в подвале предусмотрено не было, следует разобрать часть пола и отлить зумпф, используя модифицированный бетон с низким водопоглощением.

Для отвода воды желательно использовать трубы с наименьшим гидродинамическим сопротивлением. Для перекачки загрязнённой воды оптимально подойдут ПНД трубы с гладкими стенками и возможностью протяжённой прокладки без соединений. Диаметр должен соответствовать патрубку насоса.

Дренажный приямок в подвале

На ближайшем к насосу участке следует выполнить подъём трубы примерно до уровня сброса, то есть первый сегмент трубы монтируется по возможности вертикально и без изломов. Вывод трубы из подвала необходимо сделать в ближайшей стене, выполнив подкоп с обратной стороны. Проход тщательно заделывается цементным раствором, восстанавливается нарушенная гидроизоляция.

Трубу ПНД можно прокладывать без специальной подготовленной постели и даже выше глубины промерзания, если обеспечен уклон не менее 1000:5. Рекомендуется, однако, не прокладывать трубу без защиты в каменистом грунте и открыто по поверхности.

Правильно обустроить своими руками приямки в подвале несложно, если их функциональное назначение учитывается в соответствие с геологическими и климатическими условиями участка. В некоторых случаях их наличие предполагается устанавливаемым технологическим оборудованием. Высоко расположенные грунтовые воды или их циклический подъем потребуют более тщательного подхода к проектированию, чтобы погреб мог использоваться по назначению независимо от сезона или погоды снаружи дома.

Виды и функции приямков

Выполняют 2 основные задачи:

  • сбор и удаление воды;
  • естественное освещение подвала.

Дренажный приямок в подвале

Строительные нормы не регламентируют обязательное устройство в малоэтажных частных домах, но для эффективной защиты от разрушающего действия воды на основание здания расчетливо сделанное углубление является незаменимым.

1. Приямки у окон.

Устройство погреба часто не ограничивается созданием небольшого склада для продуктов – обживается все внутреннее пространство фундамента. В цокольных подвальных помещениях сооружают окна, уходящие ниже уровня почвы (отмостки). С этой целью делают углубления в грунте у наружной стены фундамента. Они позволяют проникать внутрь солнечному свету, устраивать дополнительную естественную вентиляцию. Строятся таким образом, чтобы осадки и подземные воды не могли попадать в окно, а уже затекшая влага отводилась в дренажную систему или колодцы.

Приямки могут быть таких форм:

  • прямоугольные;
  • трапецеидальные;
  • полукруглые.

Некоторые дополнительно выполняют функцию технологических проемов для подачи в подвал оборудования и крупногабаритных вещей. Минимальное расстояние от внешнего края до стены должно не только обеспечивать освещенность помещения, но и пропускать пожарный рукав с изгибами без переломов.

Организованный сбор воды желательно иметь с целью защиты материальных ценностей (мастерская, спортзал, винный погребок, гараж) от природных катаклизмов или аварий на внутренних трубопроводах. Под окнами в цоколе углубления нужно делать, если проемы располагаются на расстоянии меньше, чем 0,2 м от уровня земли. Это обеспечивает защиту от ливневых потоков, таяния снега и разбрызгивания при падении капель на отмостку здания.

2. Дренажные приямки.

Необходимость в них обязательно возникает, когда грунтовая вода появляется весной в подвале через несколько лет после постройки дома. Этому способствуют такие причины:

  • нарушение технологий, использование некачественных материалов на этапе возведения здания;
  • неправильный расчет нагрузок, образование трещин в фундаменте, разрушение гидроизоляции;
  • значительное повышение уровня воды в залегающих грунтах (чрезмерное выпадение/таяние осадков, появление новых источников, создание искусственных преград в водоносных пластах за счет нового строительства на соседних участках);
  • выход из стоя дренажной системы (закупорка мусором, сдавливание проседающим грунтом, отказ автоматики дренажного насоса).

Проектом предусматривается электронасос для откачки жидкости, если в подвальное помещение выносится индивидуальный тепловой пункт. Уклон пола должен быть направлен в сторону такого углубления.

Самый простой и быстрый способ – купить конструкцию заводского изготовления. В этом случае требуется только выкопать своими руками котлован подходящего размера и обеспечить отвод воды.

https://www.youtube.com/watch?v=eSLti4JFDqQ

Корпус изготавливают из таких материалов:

  • Композит (пропилен, полиэстер, армированные стекловолокном). Решетка способна выдержать вес автомобиля. Ими практично оборудовать углубления, установленные на уровне земли в местах возможного движения людей и техники.
  • Оцинкованная сталь. В комплекте с такой же решеткой служит защитой от чужого проникновения через приямки на дачах и загородных домах без постоянного проживания.

Готовая продукция бывает в различном исполнении на заданные условия: автомобильные и пешеходные нагрузки, высокие грунтовые воды (усиленная гидроизоляция), монтаж на теплоизоляционное покрытие фундамента.

В стандартный комплект входят такие позиции:

  • корпус;
  • накрывающая решетка;
  • комплект для монтажа.

Приямки под окнами

Проектировать следует поэтапно с учетом перспектив изменения условий геологического, климатического и эксплуатационного характера. Данные по первым 2 категориям (многолетние циклы и план застройки) можно получить в местном архитектурном бюро.

Индивидуальная схема конструкции приямка разрабатывается, исходя из таких параметров:

  • Ширина котлована выбирается в 1,5 раза больше таких же размеров окна.
  • Глубина готового углубления после укладки материалов и облицовки должна быть ниже рамы в проеме не менее, чем на 0,25 м.
  • Площадь нижней плоскости для стока соизмерима с поверхностью оконного блока. Прямоугольная форма сэкономит придомовое пространство на поверхности грунта. Расстояние от стены получается в пределах 0,8-1 м.

Главным нюансом является отведение стоков. Если воды расположены значительно ниже фундамента, то слив происходит через перфорированную трубу в скважину глубиной не менее 1,5 м. Растекание влаги будет осуществляться в подушку из щебня под основанием.

Высокая вода в почве потребует подключения труб к дренажной системе или отдельному колодцу с удалением за территорию участка. Перед устройством пола проводят гидроизоляцию и утепление подстилающей основы. Нижняя плоскость выполняется с уклоном в сторону слива.

На этапе заливки стен бетоном делают опалубку из досок или фанеры. Толщина монолита выбирается не менее 15 см. Для предотвращения затекания жидкости от осадков или уборки территории, попадания крупного мусора при сильном ветре целесообразно поднять верхние кромки приямков на 0,15-0,2 м над отмосткой.

Дренажные приямки

Чтобы вода в подвале могла быть откачана из одной точки, оборудуют дренажные углубления, к которым направлен уклон пола. Стены бетонируют в форме прямоугольного колодца с толщиной стенок 0,13-0,15 м.

Поэтапно операции проводят по такой схеме:

  • Выкапывают яму объемом 1 куб. м под приямок по центру подвала. Размер прямо пропорционально зависит от площади подполья.
  • Делают еще одно углубление в донной части по диаметру обычного ведра. В него вставляют емкость из нержавейки – здесь будет всасывающий патрубок насоса.
  • Стенки выкладывают из полнотелого красного кирпича (силикатный менее устойчив к воде).
  • Кирпич можно защитить цементным раствором толщиной 3 см или закрыть керамической плиткой.
  • Верх закрывают решеткой из арматуры, позволяющей опускать шланг, но не проваливаться ноге.

В часто подтапливаемом погребе приямки могут служить индикатором подъема грунтовой сезонной влаги. С этой целью своими руками устанавливают ниже уровня пола нержавеющие (алюминиевые) баки емкостью около 250 л с просверленными отверстиями в стенках. При появлении воды включается электронасос с поплавковой автоматикой, и она откачивается в ливневую канализацию.

Назначение и необходимость дренажа

Дренаж делают, для того чтобы убрать воду с погреба, подвала или со всего земельного участка. При обилии осадков с их воздействием проблематично справиться даже самому надежному защитному (гидроизоляционному) покрытию. Данный процесс усугубляется, если сооружения расположены на глинистых типах грунта либо с наличием ее слоев, расположенных незначительно ниже фундамента. Тогда образуются естественные водосборники, накапливающие влагу.

Дренаж вдоль фундамента

Дренажный приямок в подвале

Дренаж погреба либо подвала необходим в следующих случаях:

  • когда дом построен в низине, потому что со склонов весной и при дождях будут стекать вниз обильные потоки, а также грунтовые воды там часто залегают близко к поверхности;
  • если случались сезонные подтопления либо участок с постройкой попадает в зону разлива реки;
  • при расположении жилья на глинистом либо суглинистом типе грунта.

Необходимость создания дренажа во всех рассмотренных случаях вызвана тем, что гидроизоляционные покрытия не выдерживают напора воды. Она по трещинам протекает внутрь подвальных помещений, затапливая их.

Сэкономить на создании водоотводящих линий можно, когда:

  • возле дома близко нет рек, водоемов или болот, выходящих из своих берегов, когда начинается период паводков;
  • участок с постройкой расположен на песчаных почвах, которые легко пропускают жидкие осадки;
  • подземные воды залегают достаточно глубоко, ниже фундамента.

Обустройство системы водоотведения обеспечивает следующие преимущества:

  • вода не скапливается в глиняных (природных) резервуарах, а попадает в колодец, с которого ее направляют в канализацию или специальные места, предназначенные для сброса стоков;
  • происходит осушение почвы;
  • внутренний дренаж избавляет погреба и подвалы от подтоплений.

Обустраивать совместно с гидроизоляцией фундамента и систему дренирования рекомендуется при наличии рассмотренных рисковых факторов. Это позволяет избежать на участке накопления воды возле и внутри дворовых построек, что обеспечивает значительное повышение комфортности условий проживания и увеличивает время службы зданий.

Дренажный приямок в подвале

Основное назначение этого элемента – ограничение доступа к той части стен здания, где расположены цокольные окна. Устройство приямка защищает сами окна, и подвал в целом. Это сооружение не позволит снегу, талым водам, мусору и животным попасть в подвальное помещение, а окна благодаря такой защите прослужат намного дольше.

Металлическая решетка на окне в подвал

Решетка защищает окна от механических повреждений и практически не препятствует попаданию света.

Важным назначением подвального окна является доступ дневного света в помещение. Световые приямки должны быть спроектированы таким образом, чтобы максимальное количество солнечных лучей попадало в подвал через окна. Наличие в подвале или погребе окон позволяет снизить затраты электроэнергии на освещение, так как дает возможность использовать естественный световой день.

Предлагаем ознакомиться  Как избавиться от плесени в ванной: 11 народных способов

А если приложить максимум фантазии, то можно сделать из этой конструкции эффектный декоративный элемент фасада вашего дома.

Размеры приямков рассчитываются в зависимости от того, каковы размеры самих окон, и от того, насколько глубоко в землю они посажены. Как правило, длина приямка (той части, что идет параллельно стене) должна в полтора раза превышать ширину окна. А вторая сторона (перпендикулярная стене) не должна выступать больше, чем на 1 м.

Существуют также специальные СНиПы – это строительные нормы и правила, которым должны соответствовать конструкции. При проектировании обязательно уточните, каковы эти нормы для вашего здания.

Как организовать дренажную систему

Схема дренажа приямка

Схема устройства приямка с дренажной системой.

Если здание располагается на водонепроницаемой подушке, можно обойтись простейшей дренажной системой. Для этого под дном приямка нужно будет оставить трубу диаметром 6–8 см и длиной около 1 метра. Отверстие трубы, которое выходит в приямок подвала следует закрыть специальной водосточной решеткой. Чтобы отвод воды происходил эффективнее, пол нужно выложить с некоторым уклоном от здания (в сторону сливного отверстия). Дно колодца нужно засыпать слоем гравия примерно на 3–4 см. Такая простая процедура предотвратит осыпание земли, и мусор не будет забивать трубу.

Дополнительно потребуется гидроизоляция стен и деформационного шва между приямочным колодцем и зданием. Стены колодца можно обработать битумной мастикой. Шов заделывается геотекстилем или рубероидом. Гидроизоляция в совокупности с дренажной системой надежно защитят здание от попадания влаги со стороны колодцев подвальных окон.

Как быстро устранить воду из подвала?

В домах, имеющих подвальные помещения, если они расположены на территориях с высокой отметкой расположения грунтовых вод и вовремя строительстве была неправильно выполнена гидроизоляция, подвалы могут периодически затапливаться. Вода, проникающая в подвал, может повредить конструкции фундамента и внутреннюю отделку, а также размещенное там оборудование. В том случае, если устроить надежную гидроизоляцию невозможно, необходимо правильно организовать отвод воды из подвала.

Рассмотрим технологию осушения подвалов и оборудование, применяемое для этих целей.

Весна — прекрасная пора, когда теплые лучи солнца плавят сугробы снега и пригревают пробуженную ото сна землю. Но не каждому владельцу частного дома бывает в радость это время года. Все дело в грунтовых и талых водах, которые затопляют подвалы домов, омрачая картину.

И если от талых вод можно обезопаситься с помощью внешней гидроизоляции фундамента и строительства отмостки, то спастись от грунтовых вод таким образом не получится.

Временно справиться с проблемой подтопления поможет откачка воды из подвала, а вот решить задачу кардинально может лишь устройство дренажной системы и качественной гидроизоляции.

Этот способ хорош тем, что он помогает справиться с основной причиной подтопления — высоким уровнем грунтовых вод.

При правильном устройстве дренажа, уровень грунтовых вод на участке понизится, и они перестанут заливать подвал. Однако есть ряд ограничений в использовании данного способа.

Для более глубокого понимания, разберемся в устройстве системы подробнее.

В глобальном смысле слова, дренажная система — это водоотводная канава или дренажная труба для осушения болотистых местностей.

Глубокая канава или ров, вырытый на приусадебном участке, будет смотреться (как минимум) не эстетично и не современно.

Кроме того, такая канава будет создавать определенные неудобства при перемещении по участку.

Поэтому рассмотрим дренаж, устроенный при помощи проложенных в земле труб. Их диаметр должен быть не менее 10 сантиметров. По всей длине и окружности трубы должны быть просверлены отверстия, по ним влага из почвы будет собираться в трубу.

Дренажная труба закладывается в траншею, выкопанную глубже уровня пола в подвале. Она должна находиться под уклоном от дома иметь свободный выход для воды.

Конец дренажной трубы следует вывести за пределы участка в ближайший овраг или водоем.

Резюме: если есть возможность соорудить дренажную систему по всему периметру здания, то сделать это нужно обязательно. Как самостоятельно, так и в совмещении с другими мерами по осушению помещения, она даст хороший результат и ликвидирует причину подтопления.

Как избавиться от воды в подвале

Если участок ровный и без уклона, то для осушения подвального помещения подойдет способ автоматической откачки воды из дренажной системы.

Чтобы выкачать всю воду из подвала, необходимо сделать в полу приямок размером 50 на 50 см и такой же глубины. Укрепить стены приямка кладкой из кирпича, чтобы они не осыпались от времени.

Дно засыпаем 10-сантиметровым слоем гравия. Устанавливается в яму дренажный гидронасос со специальной системой автоматического отключения при достижении определенного уровня воды.

Шланг от выходного отверстия насоса выводится как можно дальше от дома.

Вода будет собираться в первую очередь в дренажном приямке, откуда ее можно откачать с помощью насоса.

Откачка воды из подвального помещения будет происходить в зависимости от настроек функций насоса. В первую очередь вода будет появляться на дне ямы.

Как только она дойдет до определенного уровня, насос включится и пойдет откачка. Как только вода в яме накопится снова, вновь сработает датчик, и включит помпу, которая осушит впадину.

Откачка воды из подвала: как бороться с подтоплениями дома грунтовыми водами

Такой процесс будет происходить снова и снова, пока уровень грунтовых вод не спадет естественным образом.

Схема устройства насоса для откачки воды.

Делая выводы, можно сказать, что это довольно нехитрая и надежная система.

Примерная стоимость реализации этого варианта — от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от модификации насоса.

Но есть большой минус — мы будем все время бороться со следствием (влагой в подвале), так и не устранив причины проблемы (высокий уровень грунтовых вод).

Устройство хорошей гидроизоляции — это способ защиты подвальных помещений от подтопления, который, конечно, не избавит вас от грунтовых вод, как дренажная система, но, во всяком случае, поможет сохранить подвал сухим без каких-либо временных приспособлений. Гидроизоляция актуальна для подвалов с монолитным фундаментом. Чтобы избавить помещение от протечек, необходимо создать влагозащитный барьер, обработав специальным раствором бетонную чашу подвала.

Как правильно выполнить такую работу? На подвальных стенах необходимо карандашом обозначить уровень грунтовых вод, и отложить от этой границы вверх еще 10 см — это будет край гидроизоляции. Конечно, в идеале сделать гидроизоляцию выше уровня почвы, но высокая цена материалов может болезненно ударить по карману. Здесь все зависит от вашего бюджета.

После разметки стен нужно определиться, что лучше всего применять для создания водоотталкивающего барьера.

Самые уязвимые для воды места — это стыки плит и блоков, а также промежутки между полом и стенами.

Если стены и пол помещения представляют собой железобетонную монолитную чашу, то достаточно будет обработать их изнутри глубоко проникающей в микротрещины и поры гидроизоляционной смесью. За счет специальных добавок, которые при соприкосновении с водой кристаллизуются, закупоривая все поры, в толще бетона образуется водоотталкивающий щит.

Предыдущий способ не подойдет, если железобетонный монолит залит не за один раз, а в несколько подходов.

Потому как в этом случае граница между слоями бетона будет хорошо проницаема для воды, и ее уже можно рассматривать как трещину.

Гидроизоляция проникающего типа способна закупорить только поры и микротрещины, а в данном случае бессильна.

Тем более проникающая изоляция не подойдет при комбинированных вариациях устройства фундамента и стен. Например, если стены в подвале из кирпичной кладки или бетонных блоков, а пол монолитный.

Для такого помещения обязательно нужно сделать дополнительный внутренний слой гидроизоляции. Заметим, что битумная мастика или рулонные материалы тут не подойдут из-за повышенного риска отставания под напором воды.

Здесь нужно применять материалы с высокой адгезией к кирпичным или монолитным основаниям.

Что нам понадобятся для следующей работы:

  • миксер и посуда для замеса;
  • щетка, кисть, валик;
  • шпатель;
  • песочно-бетонный раствор;
  • пропиточная гидроизоляционная смесь;
  • армирующая гидроизоляционная смесь.

Затопление подвала с бетонным полом

Берем в пример подвал из бетонных блоков с монолитным полом. Это помещение заливает во время оттаивания снега, проливных дождей и поднятия грунтовых вод. Вода сочится из мест соединения пола со стенами и с растворных швов между плитами.

Сырость в подвале опасна для здоровья человека. Кроме того, она способствует появлению плесени.

По этой причине мы не будем дожидаться, пока вода сама испарится, чтобы потом приступить к гидроизоляции.

Нужно срочно начать работу, пока не появился грибок, от которого потом будет сложно избавиться.

Следует заметить, что дренажные насосы, благодаря которым происходит откачка воды из подвальных помещений, не рассчитаны на подъем жидкости на большую высоту.

Монтаж готовых конструкций

Современные строительные компании предлагают сегодня довольно широкий выбор готовых конструкций для обустройства приямков. Приобретя такое изделие, вы сможете без особых усилий оборудовать приямки в подвале: единственное, над чем вам придется потрудиться, это вырыть котлован под размеры купленной конструкции.

Монтаж заводской конструкции

Монтаж готовой конструкции.

На сегодняшний день готовые приямки изготавливают из разных материалов. Это может быть оцинкованная стать, пропилен, пластик или полиэстер. Последний вариант, усиленный стекловолокном, обладает такой прочностью, что конструкции из него могут спокойно выдержать не только вес взрослого человека, но даже автомобиля. Поэтому такие конструкции наиболее популярны.

Замена элементов окна в подвал

Замена старых элементов на новые.

Металлические, в частности, стальные конструкции также имеют свои преимущества. Благодаря оцинкованной поверхности, они не подвергаются воздействию влаги. Кроме этого, большинство снабжены антивандальными устройствами. Такой вариант прекрасно подойдет для дачных домов, в которых нет постоянно проживающих хозяев. Железные решетки для приямков защитят не только окна от механических повреждений, но и само жилище от воров.

Обычно в комплектацию готовых приямков, представленных на рынке, входят следующие обязательные элементы:

  • Корпус колодца.
  • Решетка на окна.
  • Комплект крепежных приспособлений.

Проектирование и изготовление приямков сопряжено с определенными технологическими тонкостями, а вот установить готовые приямки несложно. Любой мужчина (знакомый со строительством) сможет справиться с этой работой без привлечения специалистов.

В готовый котлован устанавливается корпус колодца, подсоединяются все коммуникации (дренаж, слив, решетка на сливную трубу). После всех перечисленных работ остается установить ограждение или решетку для приямка, и конструкция готова. Все элементы конструкции крепятся между собой и к стене специальными дюбелями, которые входят в комплектацию изделия.

Готовый приямок хорош еще тем, что его не нужно дополнительно утеплять. Единственным недостатком готовых конструкций является их цена. Это удовольствие не из дешевых. Поэтому, если вы не готовы к большим затратам, можно попробовать выполнить устройство приямка своими руками.

Обустройство приямка своими руками

При обустройстве подвала в некоторых случаях случается подтопление подвала, в таком случае воду, скопившуюся в помещении, необходимо откачивать. Самой распространенной причиной такой неприятности является близость к поверхности грунтовых вод.

Предлагаем ознакомиться  Ремонт труб в подвале

 Загрузка …

Почва переувлажняется и не может более впитывать влагу. Этого скопления воды возле фундамента может оказаться такое количество, что гидроизоляции здания не справляется в силу ряда причин, и вода проникает в подвал или погреб.

Для устранения потопа необходим насос для откачки воды из подвала, работе которого сопутствует определенный шум от прибора при всасывании воды. Можно сделать откачивающий механизм своими руками, но это очень трудоемко, легче приобрести готовый.

Причины проникновения воды в подвал может быть несколько, от нарушения гидроизоляции до дефектов материала основания. Но решение проблемы можно быть только в виде обустройства систем для откачивания воды. Это делается двумя способами:

  • Если подтопление сезонное и не носит регулярный характер, необходимо использовать насос для откачки воды в подвале наружу;
  • Если потоп подвального помещения — явление регулярное и вода находится постоянно, то нужно задумать об обустройстве дренажной системы.
  • Откачать воду из подвала насосом очень легко, при этом не требуется особых навыков или знаний. Нужно лишь подготовить оборудование, пригодное для данных работ:
  • Насос, который подойдет по своим техническим характеристикам к данному случаю потопа в подвале;
  • Особые рукава, по которым откачивается вода. Длину варьируют исходя от размера подвала и предполагаемого места слива;
  • Электрическая розетка для питания насоса, может понадобиться удлинитель;
  • Одежда для выполнения работ, отталкивающая влагу. Резиновые сапоги, комбинезон, перчатки.

Существующие насосы по принципу действия делят на три основные группы – поверхностные, погружаемые и дренажного типа.

Поверхностные

Водяной для подвала насос не очень большой мощности, используемый время от времени, и только для воды без крупных примесей и мусора. Размер частиц грязи в стоячей воде не должен превышать одного сантиметра.

Работа такого насоса выполняется на ровной площадке, на дно затопленного пространства в подвале помещают рукав, окончание которого протягивают наружу в место для слива воды.

Однозначным преимуществом можно назвать легкость в работе с таким агрегатом своими руками. Шум, производимый агрегатом, не слишком беспокоит владельцев, поскольку располагается снаружи здания.

А из недостатков отметим уязвимость к морозам, поскольку оборудование находится снаружи, и если на улице минусовая температура, то в рукавах она может замерзать даже при небольшом понижении градуса.

Погружаемые

Насосы большей мощности, чем поверхностные, они отличаются и большей производительностью. Размер частиц грязи может доходить до 5 сантиметров, что позволяет откачивать даже сильно загрязненную воду.

Такие агрегаты могут быть бытовыми или промышленными, причем последние существенно отличаются по цене и могут применяться при значительном количестве воды в подвале. В загородном доме будет достаточно бытового насоса, который создает ещё и меньший шум при работе.

По месту применения погружные насосы бывают скважинного типа, колодезного, дренажного или фекального (насос для канализации).

Принцип работы любых погружных устройств следующий:

  • Насос целиком погружают в стоячую воду, выводя рукав на поверхность к месту слива;
  • Оборудование подключают к электрической сети. Розетка должна быть защищена от влаги.

Выбирая оборудование погружного типа нужно обращать внимание на его технические характеристики, в частности, где находится место для всасывания воды, наличие особого поплавка, который отключит насос, как только вода будет удалена, и мощность агрегата.

Оптимальным является расположение всасывающего устройства в нижней части насоса.

Поплавок необходим для своевременного отключения аппарата, когда вода, в которую он погружен, будет исчерпана.

Это особенно важно не только с точки зрения экономии электричества, но и для работоспособности самого агрегата.

Насосы такого типа охлаждаются за счет наличия воды, в которую их погружают. Как только они оказываются на воздухе, начинается сильный нагрев и заметный шум, и только поплавок может спасти от перегрева, отключив оборудование автоматически.

Мощность измеряется объемами воды, которая откачивается в единицу времени. Для небольших пространств можно взять 120 литров в минуту, этой скорости будет вполне достаточно, да и ценовая стоимость весьма привлекательна.

Самые мощный из всех, дренажный насос универсален по возможности применения. Им неважен размер мусора в воде, и если необходимо откачать паводковые воды или существенные затопления в период дождей, то применение данного типа агрегатов — оптимальный вариант.

Гравийная подсыпка в подвале

Принцип работы такого насоса заключается во втягивании воды с мусором, измельчения любого мусора в специальной камере – измельчителе, вывод переработанных частиц наружу.

Можно использовать и помпы для небольшого количества воды.

Ручные

Такое оборудование подойдет для домов, где нет возможности использовать розетки или еще не подведено электричество.

Ими откачивают небольшие объемы воды. Погружение возможно только на 5-9  метров.

  Принцип работы аналогичен поршню, создающему разрежение давления и подъем воды кверху.

Механизированные

Приямок для отвода грунтовых вод

В зависимости от источника энергии, помпы различаются на:

  • Агрегаты с бензиновым двигателем, или работающие дизельным топливе;
  • Оборудование с электроприводом, использующем электричество.

Дренажная система

Выкачать воду из подвала просто, но лучше сделать этот процесс автоматическим и не требующим дополнительного оборудования. Наличие дренажной системы позволит отводить воду, не допуская её застаивания в подвальном помещении.

Такая система обустраивается на этапе проектирования дома по стандартным технологиям, известным каждому строителю.

Обустраиваются в уже существующем здании. Последовательность работ при этом следующая:

  • Вдоль стен по периметру подвала укладывают трубы, можно прямо по полу. Но тогда его поверхность будет поднята на уровень диаметра труб;
  • Пол засыпают щебенкой средней и мелкой фракции;
  • Трубы закрываются геотекстилем для защиты от конденсата и также обсыпаются щебнем;
  • Поверх отсыпанных слоев заливается бетонная стяжка.

При таком трубопроводе нужны особые перфорированные трубы ПВХ и обустройство ПВХ колодцев. Между сливными колодцами делается связь, которая позволит всему объемы воды стекать в один большой колодец или емкость, которая располагается уровнем ниже.

В сборный колодец помещают насос с поплавком, который включает оборудование по мере заполнения колодца. Это сделает процесс отвода воды автоматическим, причем практически отсутствует шум.

Стоимость

Стоимость обычного ручного насоса варьируется от 6000 до 9000 рублей.

Модель ручного использования отличаются друг от друга материалом, конфигурацией и габаритами.

Чугунные агрегаты сложной формы могут достигать 12000 рублей. Это максимальная цена для оборудования данной категории.

Лидерами на рынке оборудования для откачки воды уже долго время являются компании Hyundai Daishin, Honda, Gardena, Kipor, Hitachi и Forte.

Помпы марки Honda отличаются особой надежностью и долгим сроком использования.

Насосные агрегаты производителя SADKO WP-50 начинаются от 9000 рублей,  а их аналоги от российской компании Энергомаш стоят значительно дешевле, от 7000 рублей.

Из погружных систем можно выделить особо надёжных производителей: AL-KO, Днипро-М, Grundfos, SPRUT, Aquatica, WILO. Их мощность позволит за несколько часов осушить подвал в 200 квадратных метров, а затраты на приобретение составят от  15 000 до 25 000 рублей.

Рекомендуем купить

Заключение

Вода из подвала откачивается несколькими способами и различным оборудованием.  А том случае, когда её небольшое количество, можно сделать простую дренажную систему из нескольких ям достаточной глубины. На их дно вкапываются трубы, а траншеи засыпают щебенкой.

Это позволит отвести небольшое количество грунтовых вод от подземного помещения. Каким бы ни был подвал, специалисты рекомендуют подстраховаться и приобрести насос (хотя бы канализационный) для выкачивания воды, который должен быть в каждом загородном доме.

Дренажный насос для воды DAB Verty Nova. Как откачать воду из подвала или бассейна?

Откачка воды из подвала: как бороться с подтоплениями дома грунтовыми водами

В большинстве случаев нечистоты транспортируются самотеком благодаря тому, что труба проложена с небольшим уклоном.

Однако в некоторых случаях возникает необходимость в использовании насосного оборудования для откачивания сточных или грунтовых вод из подвального помещения или выгребной ямы.

Необходимость в этом возникает в случае, когда коммуникации сильно загрязнены и жидкость не может дойти до емкости хранилища.

Весной, когда уровень грунтовых вод поднимается, у некоторых владельцев загородных домов подвал оказывается затопленным.

В таких ситуациях они задумываются о приобретении насосного оборудования, с помощью которого можно в короткий срок осушить подвал.

Насосы применяются и для самых разных сантехнических устройств, если они расположены ниже уровня прохождения трубы канализации.

Например, такие установки нужны, если баня расположена на цокольном этаже или если подвал находится в гараже.

На рынке предлагается много различных видов насосного оборудования, которые подходят для решения перечисленных задач. Подробнее о них мы поговорим в этой статье.

Все многообразие насосного оборудования можно разделить на несколько видов:

  • дренажные устройства;
  • фекальные насосы.

Чем же они отличаются между собой? В плане принципа работы каких-то существенных различий между ними нет. А все потому, что основная задача, для которой они приобретаются — откачка жидкости.

Если говорить о дренажных насосах, то в зависимости от своей модели эти установки могут перекачивать вместе с водой и небольшие фрагменты твердых отходов.

Чтобы было исключено повреждение механических деталей этого насосного оборудования, на нижний срез трубы выполняется установка фильтра из сетки с мелкими ячейками. Фильтрующие изделия изготавливаются из материала, который не подвержен коррозии.

При наличии фильтра частицы не будут попадать внутрь оборудования.

Фекальный насос для откачки воды из подвала отличается от дренажного тем, что не имеет такого фильтра.

Схема прямоугольного колодца для подвального окна

Колодец прямоугольной формы.

  1. Монолитный колодец (отливается из бетона).
  2. Заливается бетоном только дно приямка, а стенки выкладывают кирпичом или блоками.

Дренажные приямки

Что делать, если затапливает цокольный этаж?

Если подвал периодически подвергается затоплению, и решить проблему в корне не представляется возможным, нужно хотя бы организовать откачку воды и её сброс. Поэтому мы предлагаем ближе познакомиться с техникой осушения подвалов и используемым для этого оборудованием.

Постоянное наличие воды в подвале — это не только вред несущей конструкции и внутреннему оснащению.

Прежде нужно решить проблему практичности: убрать грязь и поспособствовать быстрому стеканию воды в некую общую точку, из которой будет осуществляться её удаление.

Все работы желательно проводить в период наибольшего падения уровня грунтовых вод: в летнюю засуху или зимой, если подвал тёплый.

Дренажный насос

Нижнюю точку для всех уклонов проще разместить в углу подвала или ближе к его центру, в случае если площадь пола превышает 20 м2. Желательно придерживаться длины по падению наклонного участка не более 5–6 м. Линии схождения уклонов почти всегда расположены диагонально. По ним размещают стальные трубы, используемые на манер маяков как при заливке стяжки.

 1. Приямок. 2. Глиняный замок по всей поверхности пола с уклоном в сторону приямка. 3. Желоба. 4. Фундамент дома

Распланированный пол должен в итоге представлять собой гидрозамок из размоченной и тщательно утрамбованной глины.

При устройстве замка в 30–40 см от стен пол резко поднимается под углом в 30–35°, образуя своего рода подвороты, высота которых на 3–5 см ниже нулевой отметки.

Особенно тяжёлый случай — подвалы с монолитным бетонным полом, утратившим целостность гидроизоляции. Уклоны в этом случае формируются на имеющемся уровне при помощи подготовительной стяжки. Очень важно обеспечить её качественное сцепление с основным массивом, поэтому часто бетонный пол приходится тщательно зачищать и использовать специальные модификаторы, улучшающие адгезию.

В обоих случаях, чтобы сделать пол пригодным для хождения, на него необходимо уложить гигроскопичную подсыпку из 20–25 см мелкого гравия или сбить проходные трапы. Чтобы избежать просадки гравия через глинистый пол, его нужно накрыть слоем геотекстиля. Важно дополнительно защитить стены от высокой влажности, для чего можно применить влагостойкие штукатурные составы или «жидкое стекло».

Предлагаем ознакомиться  Вода в подвале частного дома: что делать при затопленном подполье, как бороться, если постоянно стоит грунтовая вода

Затопление подвала случается достаточно часто. С этой проблемой сталкиваются не только дачники, но и городские жители. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега.

Несмотря на возможность осушить подвал и сделать его вновь пригодным для хранения продуктов, многие люди после разового затопления попросту бросают свои хранилища, предпочитая приобрести или построить новый погреб.

Установка дренажного насоса в приямке подвала

Чтобы проблема подтопления подвала вас не тревожила, необходимо тщательно герметизировать пол и стены помещения, а также организовать эффективный отвод воды от постройки. Если несмотря на все старания грунтовые воды все-таки проникают в погреб, то избавляться от них следует очень быстро, чтобы подвал не находился под действием влаги длительное время.

Намного проще заранее предотвратить проблему проникновения воды в хранилище, чем бороться с ее последствиями. Избавиться от грунтовой воды можно, оборудовав погреб системой дренажа. Делать систему водоотвода нужно еще на этапе строительства. Правильно устроенный дренаж позволит избавиться от воды на участке и защитить конструкции подвала.

Если дренажная система на этапе строительства оборудована не была, то не следует переживать по этому поводу, ведь выход из этой ситуации есть, о нем далее.

Для того чтобы оперативно справиться с возникающей проблемой подтопления подвала, необходимо понять, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для построек представляют почвенно-грунтовые воды.

Высокий уровень грунтовых вод на участке.

При рытье глубокого котлована можно заметить, что постепенно песчаная почва и суглинок начинают сменяться более плотной глинистой породой. Это так называемый водоупорный пласт. После выпадения осадков над такими пластами скапливаются огромные объемы воды.

На пути движения почвенной влаги зачастую оказываются стены и перекрытия хранилища. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое и начинает негативно воздействовать на конструкции.

В частности, именно от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании предполагается подвал (это наш случай), то оптимальным решением будет монолитная железобетонная плита. Это финансово разумный и во многих отношениях действительно лучший фундамент.

Пережили суровую зиму и дождались тёплых весенних деньков, начался паводок. Радость многих владельцев частных домов во время таяния снега омрачается наличием воды в погребе или подвале. Эта проблема повторяется во многих регионах нашей страны каждую весну, она может привести к неприятным последствиям для здоровья жильцов, создаёт риск разрушения фундамента, цоколя и дома в целом. Разберём подробно причины возникновения воды в подвале и способы решения этой неприятности.

Если дом уже построен и в подвале обнаружилось затопление, то необходимо принять срочные меры по откачке, своевременному отведению поступающей влаги и предупреждению дальнейшего просачивания.

Цена самых простых моделей вибрационных насосов — от 1 до 1,5 тыс. рублей

Способы откачки воды:

  • вибрационный (погружной) насос стоит недорого и работает эффективно при небольших объёмах сравнительно чистой воды без крупного мусора;
  • дренажный насос можно купить самому или вызвать аварийную бригаду, которая сделает работу профессионально и быстро с мощным оборудованием.

Насосы подразделяются на погружные и наружные. Наружный насос опускается в воду только нижней частью, а погружной — полностью.

Технология работы по самостоятельному удалению потопа дренажным насосом:

  1. Подсоединить гибкий шланг для дальнейшего отведения за пределы дома.
  2. Взять большое пластиковое ведро, просверлить в нём отверстия, обернуть куском геотекстиля и поместить насос в импровизированный накопитель. Если вода стоит высоко, то всю систему с погружным насосом просто опустить в воду и поставить на пол. Для наружного насоса насыпать в накопитель гравий до необходимого уровня так, чтобы нижняя часть была погружена, а верхняя осталась на воздухе. Насос с помощью поплавка определяет уровень воды и отключается после откачки.

Цена на дренажные насосы начинается от 1.5 тыс. рублей

Чтобы предотвратить повторное затопление после разовой откачки, если вода всё равно потихоньку прибывает, можно сделать быстрый дренаж, так называемый приямок и создать автоматическую систему, которая будет держать подвал сухим, пока не спадёт уровень грунтовых вод.

    Выкопать посередине или в самом низком месте подвала яму объёмом примерно 1 м³. Чтобы мокрые стенки не обрушились, плотно утрамбовать их и выложить кирпичом, дно засыпать гравием.

Пример автоматической системы откачки вод с помощью погружного насоса

Чтобы встретить следующий сезон подтопления во всеоружии, нужно обустроить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, сделать кольцевой дренаж.

Для создания качественной внутренней гидроизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • состав для проникающей пропитки, битумная мастика, цемент, армирующая сетка, песок;
  • ёмкость для замешивания бетона, дрель с насадкой миксер, шпатель и щётка.
  1. Просушить помещение, очистить его от грязи, заштукатурить трещины и щели.
  2. Обработать пол и стены проникающим составом, он закупорит все микроканалы и укрепит бетонный слой, создаст водонепроницаемую структуру.

Состав наносится обычным валиком на всю площадь стен и пола

Для внешней гидроизоляции уже построенного дома придётся откопать фундамент, насколько это возможно, и обмазать его битумной мастикой или обернуть рулонными гидроизоляционными материалами выше уровня поверхности на 30 см, а затем засыпать грунт обратно и уплотнить его. Дополнительно можно оборудовать дренажной мембраной с геотекстилем.

Дрена — подземный искусственный водоток (труба, полость) для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод

Одновременно с внешней гидроизоляцией целесообразно сделать кольцевой траншейный дренаж, который размещают на 50 см ниже уровня пяты фундамента.

    Вокруг дома, на расстоянии 1–3 м от стен, нужно выкопать траншею. От неё с каждой стороны следует вырыть отводы по 4–5 м, создать достаточный уклон в сторону сборного коллектора, на углах сделать смотровые колодцы.

Подключение дренажного насоса трубой ПНД

Водоотвод на участке может быть поверхностным и заглублённым

Готовую дрену необходимо сверху закрытить геотекстилем

Дренаж примет на себя основной удар паводка, а качественная гидроизоляция защитит от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления подвала. Тогда даже в самую дождливую весну подвал вашего дома будет сухим.

Когда вода в подвале нужно действовать не откладывая. Но лучше подготовиться заранее и сделать дренаж. Дренаж подвала нужен для защиты от сезонных подтоплений. Если в подвале вода, это разрушает фундамент, портит отделку. При продуманной дренажной системе можно понизить уровень грунтовых вод, что благоприятно скажется на фундаменте и на доме в целом.

Для осушения подвала дренажная система собирается из специальных перфорированных труб. Именно эти трубы собирают через перфорации воду из почвы. Для отвода грунтовых вод и осадков, фундамент опоясывается таким дренажем.

Прокладка труб ПНД

Внешняя дренажная система хорошо работает при соблюдении условий:

  • Грунт должен быть влагопроницаем. Иначе вода вместо сбора в коллектор будет искать свою дорожку и мимо коллектора;
  • Важно защитить водовод от заиливания, например, при помощи геотекстиля;
  • Кольцо дренажных труб вокруг дома нужно соединить со сточной канализацией, чтобы выводить воду из дренажа за пределы участка.

Причины появления воды в подвале

Если не предпринять меры по защите подвала от грунтовых вод при постройке, то устранение последствий затопления станет более затратным решением

В верхних слоях грунта образуется первый водоносный слой. В него попадает влага от атмосферных осадков и растаявшего снежного и ледяного покрова, близлежащих водоёмов. Весной влаги в избытке, уровень грунтовых вод выше двух метров глубиной считается высоким.

На пути проникновения воды в дом хозяева возводят две основные преграды:

  • гидроизоляцию фундамента, пола и стен подвала, цоколя, которая защищает толщу бетонного и кирпичного слоя от постепенного просачивания воды по микротрещинам и порам материала;
  • дренажную систему под фундаментом, вокруг подвала или всего дома, которая собирает большую часть влаги и выводит её за пределы внутренней зоны.

Причинами затопления чаще всего становятся:

  • нарушения технологии обустройства внешней гидроизоляции дома;
  • засорение, заиливание дренажных труб или объём стоков, превышающий возможности системы;
  • прорыв труб водоснабжения или водоотведения;
  • обильное выпадение конденсата из-за некачественной вентиляции подвала.

Определить высокий уровень залегания грунтовых вод на участке ещё до строительства дома можно с помощью геологической экспертизы, а можно по народным приметам: высокому уровню воды в колодце на близлежащих участках и наличию таких растений, как камыш, верба, ольха, хвощ.

Обычный дренаж подвала

Постройку дренажной системы рекомендуется запланировать сразу после заливки фундамента. У вас будет время, пока бетон набирает прочность.

Для заболоченных участков, напротив, дренаж устраивается до устройства фундамента.

Последовательность действий такая:

  • Закончив возведение фундамента нужно с внешней стороны расширить котлован на пол метра (в ширину и глубину ниже подошвы фундамента.
  • На дно укладывается геотекстиль (ширина раза в 3 -4 больше ширины канавы) и слой щебня 15-20см. Это фильтрационный слой. Он защищает снизу дренажную трубу от заиливания.
  • Перфорированную трубу укладывайте на щебень с продольным наклоном (2 см на 1 метр трубы). Трубы соединяются «тройниками» и сводятся к дренажному колодцу или в ливневую канализацию.
  • Трубу засыпьте щебнем (15-20 см) и заверните края геотекстиля поверх с нахлестом.
  • Траншея дренажа заполняется до верху песчано-гравийной смесью.

Получается фильтр из гравия в оболочке геотекстиля, что поможет от заиливания, и песчано-гравийная прослойка, что переносит воду к трубе.

Делать дренаж подвала в процессе постройки дома – хорошая практика. Но большинство владельцев берутся за устройство дренажа только когда подвал затоплен.

Делать дренаж подвала в процессе постройки дома – хорошая практика. Но большинство владельцев берутся за устройство дренажа только когда подвал затоплен.

Дренаж внутри

Важно понимать, что строительные нормативные документы не знают никакого внутреннего дренажа. Внутренний дренаж устраивают или в промышленных зданиях, где это по сути система сбора разлитой жидкости или конденсата, или для осушения подвальных помещений от паводковых вод.

Примерная очередность работ при затопленном подвале:

  • Перед началом работ нужно осушить цокольные помещения.
  • Нанесите гидроизоляцию на поверхность стен и особенно на швы, стыки и трещины. Обычно используется пропиточная, обмазочная или инъекционная гидроизоляция.
  • На дно подвала насыпается слой щебня (15-20 см). На щебень укладывается перфорированные трубы. Трубы должны выводить воду в ливневую систему. Для этого трубы укладываются с уклоном (1-2 см на метр трубы) и в фундаменте делается отверстие для прохода трубы без перепадов.
  • Поверх всего этого укладывается слой щебня (15-20см). И организуется пол (бетонная стяжка или плиты).

Минусом данной схемы считается потеря 40-50 см высоты подвала.

Как альтернатива, вы можете сформировать в подвале пол с уклоном к дренажному колодцу или дренажному приямку с насосом. Насос должен мочь работать с загрязненной водой.

Загрузка ...
Adblock detector