Как бурят скважину на воду – правила и нормы бурения

Технология бурения артезианской скважины на воду

Бурение скважин на воду предлагают довольно многие компании, однако, качество их услуг не всегда является приемлемым. Вот почему важно разбираться в тонкостях и нюансах заблаговременно. Непрофессиональный подход способен не просто затруднить снабжение водой, но и спровоцировать локальное экологическое бедствие.

Независимо от практических нюансов скважина на воду должна быть максимально защищена от сточных вод, поскольку их проникновение приводит к тяжелым необратимым последствиям.

При выборе подходящей технологии стоит обратить внимание на следующие ключевые моменты:

  • тип создаваемой скважины;
  • нужная масса воды;
  • ее целевое качество;
  • особенности водоносного горизонта.

Собственный источник воды – отличная возможность обеспечить себя и своих близких чистой живительной водой и удовлетворить хозяйственные потребности. Путем бурения и обустройства скважины решить проблему водоснабжения можно на несколько десятков лет вперед.

Выбор способа бурения и объем работ по обустройству скважины зависит от типа гидротехнического сооружения.

Если вода на участке расположена предположительно на глубинах 10-15 метров, то выгоднее и проще устроить абиссинский колодец. Гидротехническое сооружение этого типа использует водоносный слой, расположенный над водонепроницаемым глинистым пластом. Питается водонос за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод близлежащих водоемов.

Самостоятельное бурение скважины-иглы

Простую в исполнении скважину-иглу может пробурить даже начинающий умелец, который только осваивает базовые навыки буровых работ

Сравнительно неглубокая узкая скважина представляет собой колонну толстостенных труб ВГП диаметром 50 – 80 мм.  В нижнем, самом первом звене колонны устроен специальный фильтр путем сверления с стенках трубы отверстий.

Трубы выполняют функцию ствола, дополнительной обсадки абиссинская скважина-игла не требует. Ее не бурят, а погружают в грунт посредством забивки.

Компактные размеры водозабора абиссинского типа позволяют размещать его практически на любом свободном месте придомовой территории. Самым распространенным способом пробивания этого типа гидротехнического сооружения является ударное бурение.

При глубине залегания водоносного горизонта до 30 – 40 метров, распространенного в рыхлых, несвязных отложениях, сооружают песчаную водоносную скважину. Ее называют так, поскольку она добывает воду из насыщенных водой песков.

Чистая вода из скважины на песок

Пятидесятиметровая глубина источника не способна гарантировать кристальную чистоту воды, а потому содержимое скважины следует проверять лабораторным путем на наличие химических соединений

Водоносный слой скважины на песок располагается всего в трех-четырех десятках метров от поверхности. И чтобы достичь его не приходится проходить твердые – скальные и полускальные породы. А потому провести бурение песчаной скважины вручную не составит труда, если применить один из описанных ниже способов.

А вот планируя пробурить артезианскую скважину, собственными силами не обойтись. Артезианская вода распространена по трещинам в непроницаемых скальных и полускальных породах на глубине порядка 40 -200 метров.

Оборудование для бурения артезианской скважины

С задачей бурения скважины на известняк способны справиться лишь профессионалы, владеющие необходимыми знаниями и имеющие в распоряжении специальное оборудование для бурения

Чтобы определить глубину залегания воды им следует ориентироваться на данные гидротехнических сооружений подобного рода, пробуренных невдалеке от предстоящего места проведения работ.

Поскольку артезианская скважина способна обеспечить водой сразу несколько участков, буровые услуги удобно заказывать в складчину. Это позволит существенно сэкономить на бурении и обустройстве источника водоснабжения.

Для того чтобы выбрать оптимальный лично для вас буровой способ, нужно сначала изучить их специфику и понять, какой потребуется инструмент, можно ли будет произвести бурение собственными руками.

Бурение с использованием шнека – один из самых распространенных и доступных в исполнении способов. Он эффективен при устройстве скважин, глубина которых не превышает 40 м.

Конструктивная особенность бурового шнека

Шнек представляет собой винтообразный стержень, оснащенный буровым наконечником и расположенными под углом стальными лопастями

Как бурят скважину на воду – правила и нормы бурения

Суть способа заключается в том, что шнек, подобно штопору ввинчивают в грунт. По мере заглубления в почву винтообразный стержень разрушает слои, и его металлические лопасти выносят на поверхность отработанную землю.

Шнеки, применяемые для бурения скважин вручную, бывают двух типов:

  • Стержни, режущие лопасти к которым приварены под прямым углом.
  • Конструкции, лопасти к которым приварены под углом в 30-60°.

В работе более удобны конструкции второго варианта исполнения. Благодаря расположению лопастей под углом измельченный грунт не опадает внутрь скважины, а полностью извлекается на поверхность.

Чтобы облегчить ручной труд и ускорить процесс, можно использовать малогабаритные шнековые установки.

Малогабаритная шнековая установка

Такая техника особо эффективна в том случае, если работа предстоит со сложными грунтами, в составе которых присутствуют включения скальных пород

Малогабаритные шнековые установки работают по такому же принципу, что и ручной бур, но приводятся в действие с помощью электродвигателя.

Пробурить неглубокую скважину для забора воды на полив огорода можно вообще без бурового инструмента,используя садовый бур. Правда для обсаживания стенок потребуются трубы, из которых собирают ствол выработки, и металлические трубы-штанги, требующиеся для наращивания.

Колонковое бурение выполняют с помощью специального инструмента в виде трубы, оснащенной коронкой. Специфика бурения и диаметр трубы, который не превышает 160 мм, позволяет работать достаточно быстро. За день работы в зависимости от плотности породы можно пройти до нескольких десятков метров.

бурим скважины под воду

С помощью узла крепления, расположенного в верхней части колонковой трубы, наращиваются полутораметровые штанги по мере заглубления инструмента. Наращивание осуществляют поэтапно, формируя из снаряда со штангами технологическую колонну.

Коронку изготавливают из прочного металла. Края коронки затачивают так, чтобы ее резцы легко справлялись с плотными породами. Форма и размер используемых коронок определяется физико-механическими характеристиками породы.

Технология колонкового бурения

По мере вращения труба, оснащенная коронкой, заглубляется в породу и образует отверстие под скважину соответствующего диаметра

Имея дело со сверхтвердыми скальными породами, перед погружением трубы сначала используют долото. Затем с помощью коронки пробуривают скважину, а забившийся в снаряд колонковой трубы шлам поднимают на поверхность.

В процессе ручного бурения скважины колонковым способом для укрепления стенок сооружения в ствол во время бурения устанавливается колонна обсадных труб.  Для облегчения процесса проходки внутрь снаряда периодически подают чистую воду или глиняной раствор.

Способ предполагает разбивание грунтов посредством опускания с двухметровой высоты тяжелого бурового инструмента.

Для этой цели используют буровую конструкцию, основными элементами которой выступают:

  • тренога, которую размещают над местом бурения;
  • блок с лебедкой и тросом;
  • забивной стакан, прикрепленный к концу троса.

Применение лебедки позволяет снизить физические нагрузки, а задействование вращающих вал мотора с редуктором – автоматизировать процесс.

Забивной стакан, выполненный из металлической трубы, должен иметь хорошо заточенную режущую кромку, которая способна разбивать даже твердые породы. Для разбивания чрезмерно плотных грунтов в качестве утяжелителя стакана используют дополнительную стальную штангу, фиксируя ее чуть выше буровой конструкции. Рыхлые породы извлекают желонкой.

Ударно-канатный способ

С силой опускаясь на участок бурения, инструмент разбивает породу, а расположенная в нижней части режущая желонка захватывает шлам и выводит на поверхность

Стакан освобождают от захваченного им грунта через его дно, простукивая стенки снаряда кувалдой. Очищение желонки осуществляют через расположенное в ее верхней части технологическое отверстие.

Работу выполняют в такой последовательности:

  1. В выбранном месте выкапывают яму размером 1х1 метр при глубине в 0,5 метра.
  2. В центр ямы под прямым углом устанавливают садовый бур. Путем проворачивания инструмента вокруг своей оси заглубляют его в грунт. По мере необходимости винтовой стержень наращивают трубой, фиксируя ее посредством болтового соединения.
  3. После появления мокрого песка бур извлекают. Вместо него в отверстие устанавливают специально собранную конструкцию из обсадных труб, которую забивают кувалдой.
  4. Обрушенную в период установки обсадки породу извлекают желонкой. Каждый раз снаряд при внедрении в пласт породы захватывает и удерживает ее часть.
  5. По мере заглубления обсадной трубы ее  наращивают очередным отрезком аналогичного диаметра. Отрезки свинчиваются или свариваются между собой с целью получения единого герметичного ствола.
  6. Для заглубления обсадку аккуратно проворачивают и прислушиваются к издаваемым звукам. Скрежет будет возникать при трении крупнофракционного песка, шелест – мелкофракционного, тишина – при прохождении глинистого грунта.
  7. Для бурения рыхлых пород, таких как неплотный песок, галечник, гравий, применяют желонку. Глинистые породы и плотные пески проходят проходят стаканом.
  8. После выполнения ряда последовательных ударов стакан или желонку поднимают на поверхность, извлекая из него грунт. После этого цикл работ повторяют.

Особенности

Весной и поздней осенью спрос минимальный, нет очередей. Это обусловлено большим количеством осадков и спецификой технологии. Зимой больше шансов сэкономить: но в мороз лучше только бурить, а обустройство отложить до потепления.

В межсезонье можно бурить артезианские скважины: весной или осенью проводят работы по забою глубинных источников на песок и известняк. Можно бурить:

  • Если есть хорошая дорога к участку.
  • Когда участок не облагорожен.

Ранней весной невозможно провести работы, не повредив участок

Из поверхностных источников в межсезонье есть смысл обустроить иглу или абиссинский колодец. Обсадная труба устанавливается во время бурения, являясь одновременно и буром – осыпание стенок не замедляет работу. Обычно забой проводят вручную: во влажном грунте прохождение облегчено и происходит быстрее.

Поздней осенью можно выбрать короткий период без осадков

Недостатки:

  • Происходит сильное повреждение участка.
  • Извлеченный мокрый грунт сложно утилизировать, во время дождей грязь разносится по всему участку.
  • Высокий риск ошибок в определении глубины, сложности с монтажом оборудования.

Лучшие условия, когда можно бурить любую скважину – лето и осень. Уровень грунтовых вод – самый низкий. Грунт утрамбован, технику легко доставить даже на бездорожье. На участке после завершения работ останется только сухой грунт из ствола, который легко убрать.

В летние месяцы обустраивают все виды водозаборов

Виды скважин и их глубина

Преимущества:

  • Проще выбрать время без осадков для организации работ.
  • Нет риска обрушения или затопления ствола верховодкой.
  • Можно провести работы в комплексе: бурение с одновременным обустройством.
  • Идеальные условия для всех типов источников: поверхностных и глубинных.

Из недостатков стоит отметить сильную загруженность буровых бригад. Заказывать летнее бурение лучше заблаговременно: за 4 – 5 месяцев до запланированной процедуры. Оговорить стоимость также лучше заранее и внести предоплату. Повышенный спрос стимулирует сезонный рост цены. Оборудование стоит приобрести заранее: в пик строительного сезона повышаются цены и на материалы для обустройства.

Зимний период идеален для забоя глубинных артезианских скважин. Преимущества:

  • Чистый участок после проведения работ.
  • Не повреждается газон.
  • Не нарушается целостность грунта.
  • Бурение обойдется дешевле – наблюдается сезонное снижение спроса.
  • Минимальный риск ошибок в определении глубины.

Обустройство зимой: минимум грязи и неповрежденный грунт

Недостаток зимнего бурения – некомфортная температура работы для мастеров и ограничения по установке оборудования: монтировать трубопровод и подключать насосы при температуре ниже -5О нельзя. Есть выход: собрать насосную группу в изолированном помещении или подвале, или отложить обвязку до потепления.

Предлагаем ознакомиться  Дизайн плитки в туалете: 80 лучших фото, идеи в интерьере квартиры

Песчаная скважина на воду

Более глубокая и эффективная конструкция – песчаная скважина – рассчитана на использование специального оборудования и обеспечивает подъем воды с глубины 14…40 м. Диаметр отверстия составляет 12…16 см (диаметр обсадной трубы), при этом размер обсадных труб одинаков на всей протяженности. Конструкция «ставится» на водоупорный (водонепроницаемый) грунт и гарантирует подачу за счет просачивания воды под давлением через нижнюю, перфорированную часть изделия. Дополнительную фильтрацию осуществляет мелкоячеистый фильтр, напор обеспечивает погружной вибрационный насос.

Дебит такого устройства составляет примерно 1,5 кубометра в час, при этом качество воды может страдать за счет просачивания в песчаный слой верховодки, вредных стоков. Часто в комплект с насосным оборудованием устанавливают фильтрующее. При постоянном использовании скважина может «работать» до 15 лет (в крупнозернистых песках), при периодическом использовании быстро заиливается.

Важно: в засушливые периоды вода часто уходит из песчаных пластов или уровень водоносного слоя сильно опускается.

Схема песчаной скважины.

Бурятся шнековым способом — проходка осуществляется в мягких горных породах: суглинках, песке и галечнике. Диаметр выработки ≥100 мм.

По глубине различают песчаные скважины 2 типов:

  • до 40 м — на слой верхнего залегания с дебитом 1 м³;
  • 40-90 м — глубокие стволы с расходом воды в 2 раза большим.

Как бурят скважину на воду – правила и нормы бурения

В пробуренную выработку опускается обсадная колонна из металлических или пластиковых труб с фильтром в призабойной части скважины. Подъем воды производится погружным насосом.

Основное преимущество — шнековый способ бурения, позволяющий построить скважину за 1-2 дня без особых усилий. Механизация всех операций обеспечивается конструкцией бурового станка на самоходном или передвижном шасси.

Другие достоинства:

  • чистота воды;
  • разрешение на строительство водозабора не требуется;
  • срок эксплуатации — до 30 лет.

Недостатки отмечаются на скважинах малой глубины: зависимость дебита от осадков, чувствительность состава воды к загрязнениям поверхности на участке расположения выработки. Другой минус уже обозначен — склонность к заиливанию водоприемника.

Обустройство

Любой из перечисленных видов автономной подачи воды организуется весьма непросто. Мало даже пробурить скважину, требуется ее основательно обустроить и снабдить дополнительными рабочими частями. Источник, пробуренный «на песок», можно использовать только после тщательного химического и бактериологического анализов поступающей жидкости.

В большинстве случаев обсадку формируют из труб сечением 15,9 или 13,3 см. Вода будет подниматься на ½ общей глубины, насос погружают на 2/3, то есть приблизительно до края обсадки. Двухтрубная схема выделяется применением вспомогательной обсадной трубы в районе сухой известковой породы. Когда металлический канал добирается до известняка, внутри него располагают трубу из поливинилхлорида, преодолевающую слой породы и добирающуюся до самого водоносного горизонта. Эксплуатационный пластмассовый канал имеет диаметр 13,3 или 11,7 см.

Важно: когда известняк полностью неустойчив, обсадка внутренней трубы производится до дна скважинного канала. Если в верхних частях земли есть плывуны, артезианская скважина делается с так называемым кондуктором, который шире обсадной трубы. Его цель – это внешняя защита базовой конструкции от возникающего давления.

Подобное решение практикуется, если грунты очень плотны или недостаточно устойчивы. Металлический проходящий элемент отличается наибольшим диаметром и доходит до пласта, где находятся валуны. Через него выводят к первой линии известняка. Когда известковая порода содержит глину, через нее проталкивают еще одну трубу – уже пластмассовую – до чистого водоносного слоя. Эти требования могут меняться, если специалисты обнаруживают нетипичное положение дел.

Скважина на песок последовательно пронзает следующие слои:

  • землю на поверхности;
  • верхний песок;
  • глину;
  • песок, содержащий воду.

Именно подобная цепочка слоев присутствует чаще всего, хотя в отдельных местностях они могут быть перемешаны или разбавлены иными вкраплениями. Насыщение водоносного слоя жидкостью определяет, нужно ли бурить скважину до средней части или до самой низкой его точки. Фильтрующий аппарат внизу мешает попасть в технологическую область измельченным частицам пород. Существуют как наружные, так и внутренние по отношению к трубопроводам очистители. Над ними в любом варианте ставится резервуар для отстаивания.

Самостоятельное бурение скважины-иглы

Погружные насосы следует свободно передвигать внутри обсадной трубы, поэтому до ее стенок должен оставаться разрыв хотя бы 0,3–0,5 см. Если можно увеличить этот зазор, именно так и нужно поступать. В большинстве случаев трубопроводы делают из армированных шлангов, которые сертифицированы для пищевого применения. Часто берут рукава из пластмассы или силикона. Существуют и другие части конструкции скважины.

Пройти ствол и смонтировать обсадку собственными руками, даже при неглубокой скважине на песок, крайне сложно. Гораздо правильнее будет обратиться за помощью к специалистам. А вот внешнее благоустройство всякий домовладелец может выполнить самостоятельно, и это даже не потребует чрезмерных усилий. Выходящая наружу труба с присоединенным к ней шлангом весьма сомнительна с эстетической точки зрения. Мало того, в такой системе засорение будет происходить непрерывно, в зимние месяцы подобный контур неработоспособен.

Первым шагом в обустройстве скважины снаружи является монтаж кессона. Так называют непроницаемую для воды и проложенную утепляющим слоем емкость. Цель применения такого резервуара – это бесперебойное действие системы подачи воды.

В большинстве случаев поверхностный насос ставится именно внутри кессона, а также там могут размещать следующие элементы:

  • запирающая арматура;
  • автоматика;
  • конечные фильтры;
  • измерительные системы.

Кессоны могут делаться из самых различных материалов, но все же наиболее практичными являются пластмасса, сталь и железобетон. Пластик пропускает очень мало тепла, за исключением особенно сильных морозов удается избежать застывания жидкости. Но жесткость пластмассы чрезмерно мала, ее рекомендуют проливать вдоль всего периметра бетонным раствором.

https://www.youtube.com/watch?v=

Некогда подобные изделия применялись почти повсеместно. Упадок их востребованности вызван чрезмерно высокими ценами и тяжестью формируемых блоков, поэтому в бытовых условиях почти всегда используют уже кессоны из металла. Под них роют ямы, которые во всех плоскостях на 0,2–0,3 м больше, чем монтируемая конструкция. Глубину рассчитывают так, чтобы горлышко кессона оказалось на 150 мм выше уровня земли. Потом наступает очередь работы с гильзой обсадной трубы.

В днище резервуара прорезают выемку и к ней приваривают гильзу, ранее отрезанную от трубы. Длина такой детали составляет 100–150 мм, а диаметр ее несколько значительнее, чем у самой обсадной трубы. Когда это заканчивают, в стенку монтируют ниппели, служащие для отвода водопроводного контура. До установки кессона требуется отрезать обсадную трубу на уровне поверхности, только затем надевают емкость.

Если скважина имеет сравнительно небольшую глубину, рекомендуется оборудовать ее дешевым, простым для монтажа и сервиса поверхностным насосом. Желательно, чтобы в комплекте с ним шли бак мембранного типа и автоматика, подобранная индивидуально. Одна из труб ведет к скважине, по другой жидкость будет перекачиваться в водопровод.

Понятие о скважине

— разведочные (бурятся для подсчета запасов нефти на новом месторождении);

— эксплуатационные (для извлечения нефти из пласта).

как пробурить скважину для воды своими руками

Нефтяная скважина представляет собой капитальное сооружение, которое строится по заранее составленному тех. проекту. Основой проекта является конструкция скважины.

Под конструкцией скважины понимается то количество обсадных колонн, которые необходимо спускать в скважину для успешной проводки ее и последующей длительной эксплуатации. Понятие конструкции скважины также входят оптимальные высоты подъема цементного раствора в затрубном пространстве. Диаметр скважины должен быть минимальным, но вместе с тем достаточным для обеспечения спуска обсадных колонн на запроектированную глубину, а также для обеспечения надежной изоляции продуктивных пластов от водоносных горизонтов и от взаимного влияния пластов друг от друга. От выбранной конструкции скважины зависит скорость бурения, стоимость строительства скважины.

— геологических;

— технических и технологических;

— экономических.

Артезианская вода

Как бы тщательно ни подходили к обустройству и оформительским работам, сначала нужно все-таки бурить скважину по всем правилам. Первым шагом является тщательный выбор подходящей площадки, на которой можно получить воду и разместить перекачивающее оборудование, подключить трубопроводы. Стоит подумать, где поставить бурильную установку и дополнительные аппараты.

Проходка недостаточно прочных слоев проводится с подачей глинистого раствора. При первых этапах бурения, когда идут через насыщенные глиной слои, в них можно подавать чистую воду. Роль глинистой смеси состоит не только в эвакуации измельченных масс, но и в упрочнении внешнего периметра скважины, в профилактике ее обвалов.

В бытовом строительстве электрическое разрушение, термическое или взрывное дробление применяют крайне редко.

Очищение канала скважины, кроме промывки, может производиться с помощью следующих элементов:

  • бурами;
  • шнеками;
  • желонками;
  • струей сжатого воздуха;
  • сразу несколькими перечисленными вариантами.

Чтобы укрепить стенки канала, все чаще используют обсадные пластиковые и асбоцементные трубы. Металлические конструкции встречаются трех основных видов – с резьбой, со сваркой, цельнотянутого исполнения. Вытеснение даже этих распространенных решений современными материалами обусловлено их малой рентабельностью.

Неважно, идет ли ручное или механизированное бурение, конечным шагом является откачивание жидкости до получения прозрачного потока. Обязательно проверяют уровень поступающей воды, чтобы рассчитать необходимые параметры насосов. Вручную можно пробить только скважины на песок (и то не все). В большинстве случаев все же привлекают к работе специализированную технику.

Возвращаясь к ручному бурению, нельзя не упомянуть, что компактные установки делятся на четыре фрагмента: каркас, управляющую систему, электромотор, лебедку. Дополнительно применяют разбираемые буровые шланги. При использовании таких аппаратов сборку производят с максимально полным соблюдением инструкции. После завершения буровых работ все применяемое оборудование отмывают от накопившегося грунта (чаще всего глинистого по происхождению).

Шнековое бурение не менее эффективно, чем описанные выше решения с классическими бурами. Такая мера нужна, если требуется пройти грунт, содержащий много песка и гравийных масс. Особая буровая аппаратура оборудуется головной частью и шнеками, отводящими грунт. Переработка почвы, выделенной из забоя, не производится. Шнековый подход избавляет от потребности промывать шахту.

Технологический процесс делится на такие ключевые стадии, как:

  • разрушение грунтов механически с отводом тепла от рабочих частей;
  • подъем раздробленной массы;
  • давление на внутренние стенки для придания им максимальной крепости.

Шнековое бурение хорошо справляется с мягкой землей, в которую необходимо проникнуть на относительно небольшую глубину. Скорость работы и возможность беспрерывно поднимать грунт порадуют всех строителей. Но кроме ограничений по углублению, важно помнить о том, что шнековая машина должна крутиться строго под давлением.

как сделать скважину для воды своими руками

Чтобы долото служило максимально долго, его делают крепче за счет резцов из твердых сплавов. Долото по диаметру должно быть шире шнека на 2,1 см. Благодаря этому система способна гарантировать свободное кручение аппарата при преодолении рыхлой почвы. В зависимости от замысла конструкторов шнековые механизмы могут быть выполнены колонной, единичными шнеками с коронкой, иногда встречаются обычные либо содержащие полость колонны с демонтируемым долотом.

Первоначально проводится всегда геологическая разведка участка. Сначала роют котлован, который удален до 1 м от главной точки разработки. В эту выемку предстоит сбрасывать отработанную почву. Величина накопителя грунта диктуется тем, на какую глубину предстоит бурить. Обычно принимают соотношение 1 м³ на 10 м проходки. Шнековые буры монтируют на особые направляющие, которые должны гарантировать отменное удержание рабочих механизмов.

Так как грунты бывают подвижными, требуется подготовить опорные позиции для шасси. Крепить и удерживать шнеки либо колонны шнеков нужно при помощи вращающейся трубы. Многие шнеки оснащены внутренней полостью, что помогает собирать срезанную породу.

Внизу ставят долото из 2 или 3 блоков, которое отвечает за следующее:

  • разлом;
  • измельчение;
  • подтягивание породы к транспортному механизму.

Преодоление мягких масс подразумевает ориентацию рабочих лопастей долота под углами от 30 до 60 градусов по отношению к вертикали. Когда предстоит пронзить почву, содержащую много гравия и гальки, их монтируют строго перпендикулярно к плоскости бурения. Как только зашел первый бур, его поднимают и устанавливают на исходной позиции.

Появляющуюся снаружи породу отбрасывают лопатой в котлован. Тогда бурильная машина будет иметь беспрепятственный доступ ко всем частям рабочей площадки. Рекомендуется выбирать вращательную трубу на 50% более мощную, нежели технические характеристики долота. Само долото может быть выполнено из твердых сплавов, что относительно дешево, либо с алмазной частью, при этом оборудование работает быстрее и качественнее. Уменьшая диаметр колонны шнеков, увеличивают темп проходки и, наоборот.

Очень осторожно следует проходить гранитные массы. Идущие через них буровые механизмы могут ломаться, что тормозит рабочий процесс. Когда проектная глубина достигнута, шнек следует извлечь по всем правилам. Сначала колонну поднимают так, чтобы самый верхний буровой блок был над землей, а устанавливаемый следом за ним – на 15% поднимался над поверхностью. Потом части трубопровода фиксируют на швеллер, монтируемый под спиральную деталь.

Предлагаем ознакомиться  Бьет током от воды из крана, почему в ванной 220, причины утечки тока и что делать в таких случаях

Извлекают скобяные металлические крепления и убирают сам бурильный блок. Трубу при помощи скоб прикрепляют к буру. Вновь и вновь повторяют эти действия, добиваясь окончательного подъема долота на поверхность. Обсадку цепляют к подъемнику, спускают в шахту и, планомерно двигая вниз, крепят следующие трубы. Чтобы эти части были прочно связаны, рекомендуют применять сварку электрической точечной дугой.

Какой бы способ бурения и вид труб ни выбрали заказчики, им нужно подумать о еще одном важном моменте – о схемах автоматики для скважины. Их значимость обусловлена тем, к примеру, что стоимость отдельных блоков может различаться в десятки раз. Столь значительная дифференциация обусловлена практическими характеристиками и целевыми параметрами.

Наиболее легким и экономичным решением для автоматизации скважин является применение механического регулятора. Когда вода давит недостаточно внутри капсулы, происходит замыкание контактов цепи, запускающей насос. После закрытия крана напор увеличивается, электрическая цепь разрывается, питание не поступает.

Есть еще такой вариант, как использование реле давления с датчиком и манометром. В простейших устройствах реле может обходиться без этих дополнительных компонентов. Реле допускается ставить в какой угодно точке магистрали, поскольку давление в ней всюду одно и то же. Простота оборачивается нулевой защищенностью от сухого хода. Реле будет «гонять» насос даже при отсутствии напора в скважине, пока тот не поломается.

Компенсировать этот недостаток помогает добавление в схему гидравлического аккумулятора, который вдобавок сокращает частоту запусков насоса и гасит удары, происходящие при стремительном закручивании кранов. Для создания аккумулятора применяют черный металл или (чаще) нержавеющую сталь. Большинство моделей окрашивается на производстве в голубой цвет, вместимость варьируется от 5 до 500 л. Если потребление воды велико, аккумуляторы объема менее 50 л часто не могут предотвратить рывки давления.

Внутри есть мембрана, рассчитанная на напор в 2 атм. Внешнее давление должно быть больше этой отметки, в противном случае устройство окажется неработоспособным в принципе. Когда насос действует, вода проходит в расширительный бак и сдавливает мембрану. После отключения качающей системы давления уравновешиваются. При открытии крана слив воды из бака постепенно приводит к падению давления до заданного настройками реле на запуск насоса.

Есть и более серьезные автоматические устройства, которые во много раз дороже простейшего реле.

Плата является неслучайной, ведь потребитель может получить взамен следующее:

  • комфортную регулировку наименьшего и наивысшего давлений через жидкокристаллический дисплей;
  • профилактику сухого движения;
  • блокировку заклинивания насосов;
  • программирование определенного интервала для автоматического запуска после возникновения ошибок.

Даже самая совершенная автоматика не дает повода думать, что можно обойтись без гидравлического аккумулятора. Но тут он может быть сокращен до минимальной величины, которая только позволяет гасить возникающие удары. Наиболее дорогой регулирующей системой является частотный преобразователь, который удобнее всего в плане использования воды.

  • оценивают рельеф местности, близость природных водоемов;
  • опрашивают соседей и старожил;
  • пользуются справочной литературой;
  • пытаются определить место бурения методом биолокации;
  • приглашают специалистов по геодезии.

Как сделать скважину на даче

Для работ необходимо:

  • подготовить место бурения. На участке выкорчевываются корни деревьев (при необходимости подрубаются, для работ на глубине лучше использовать топор с удлиненным топорищем), удаляется любая растительность;
  • выкопать яму глубиной 1…1,5 м, сечением не менее 1х1 м. Она необходима для удаления верхних рыхлых слоев грунта, удобства выполнения дальнейших работ и обустройства приямка или кессона;
  • установить бурильную установку.

Бур для скважины может быть самодельным. Для этого подготавливаются несколько труб с диаметром 120 мм (они в дальнейшем будут выполнять роль обсадных). Нижний конец нижней трубы оснащается зубъями или буром, противоположный и оба конца последующих труб – резьбой для соединения.

При использовании промышленного бура вначале выполняется «прокол» грунта, потом в него опускаются обсадные трубы.

как пробурить скважину своими руками

Для небольших по глубине «проколов» достаточно согласованной работы двух исполнителей. Шнековый бур извлекается после прохода каждых 10…15 см грунта, в противном случае избыточный вес налипшей земли может привести к поломке бура. По мере заглубления можно навесить груз на ручки ворота, в этом случае рабочим придется прикладывать меньше усилий.

Данный метод работ считается ответом на вопрос: как пробурить одному, без оборудования, скважину небольшой глубины? Это действительно реально, но все же работать лучше с помощником.

Гидробурение

Если для бурения используются трубы, дополнительно потребуется емкость для воды (бочка) объемом не менее 200 литров и насос. После первичного заглубления трубы в землю к ней подключается насос и под давлением подается вода. Жидкость постепенно размывает грунт возле нижнего конца трубы, позволяя постепенно заглублять ее методом вращения.

При этом разрушенный грунт вымывается наружу струей воды, которая откачивается из приямка помпой (ручной или механизированной). Поэтому метод получил название гидробурения скважин на воду. Своими руками сделать пробой нужной глубины проще и быстрее, чем другими способами. При небольшой глубине колонны можно исключить сращивание труб резьбовым методом.

Приведенная схема относится к профессиональному буровому оборудованию. При самостоятельном проведении работ достаточно обеспечить подачу воды в будущую скважину и ее естественный отток наружу.

Важно: выясняя, можно ли зимой бурить скважину под воду, следует учитывать температуру воздуха. В морозы работа с влажным грунтом и водой невозможна. Даже подача горячей жидкости не всегда решает проблему. Работы допустимы при отсутствии промерзания грунта.

Для этого необходимо использовать специальную вышку.

Она может быть выполнена из металлического профиля или бревен (брусьев) подходящего сечения. Обязательно устройство лебедки или противовеса для извлечения обсадной трубы, располагается вышка так, чтобы ее вершина находилась точно над местом бурения.

Вначале в выкопанную яму устанавливается обсадная труба. Толщина ее стенки должна составлять не менее 5 мм, используется бесшовная труба. После чего в получившуюся направляющую конструкцию опускается желонка (стакан), который с помощью лебедки (ворота) поднимается и опускается (свободное падение) на высоту около метра.

Важно: при бурении любой скважины верхняя ее часть существенно шире, чем диаметр обсадной трубы. Для укрепления и стабилизации конструкции зазор между обсадной трубой и стенками ямы засыпают щебнем.

Ударно-канатное бурение

Ручное гидробурение

Как уже говорилось, насосное оборудование для скважин лучше располагать в специальном приямке, а не на поверхности земли. Для этого приямок бетонируется и утепляется либо в нем устраивается кессон.

Под этим названием понимают специальную емкость из металла или пластика, в которой соединяются верхняя часть скважины и труба, отводящая воду к строениям. При этом там же располагают насосное оборудование, напорный бак (не всегда), электрооборудование и приборы контроля.

Доступ к кессону обеспечивает люк. Утепление конструкции не обязательно, но для предотвращения промерзания зимой верхнюю часть (крышку и «потолок») снабжают слоем теплоизоляции толщиной 50…100 мм. Дополнительно могут изолироваться стены кессона.

Самостоятельно можно устроить конструкцию из бетона, кирпича, блоков (с тщательной гидроизоляцией), сварить из листового металла. Промышленно выпускаются пластиковые изделия.

Практически каждый владелец загородного дома, да и сельский житель хочет иметь колодец на своём участке. Такой источник воды, из которого можно бы было постоянно получать качественную воду.

Стоит отметить, что если вода находится на глубине до десяти метров, то такую скважину можно пробурить и самостоятельно. Это не такой трудоёмкий процесс как может показаться на первый взгляд. Нам понадобиться стандартный насос. Он будет выкачивать воду и в тоже время в некотором смысле бурить скважину.

Видео-как пробурить скважину на даче

Перейдём к самому процессу бурения. Следует учесть, что труба, которую мы будем опускать в скважину, должна быть расположена вертикально. В данную трубу с помощью насоса будет нагнетаться водичка. Зубцы должны быть расположены на нижней оконечности трубы. Такие зубцы можно сделать своими руками. Вода, которая пребывает под давлением из нижнего конца, и размывает грунт. Так как труба тяжелая, то она опускается всё ниже и ниже, и в скором времени достигает водоносного слоя.

Видео-как правильно бурить скважину под воду

Для того чтобы реально получилось бурение, нам нужна исключительно труба из стали. Радиус такой трубы должен быть не менее 60 мм (желательно больше). Такая труба будет выполнять функцию обсадной трубы. Длина такой стальной трубы, должна быть не менее величины глубины залегания грунтовых вод. Конец трубы, который вверху мы закрываем фланцем и специальным штуцером.

Для этого используем проходной штуцер. Через данный элемент по шлангочке будет качаться вода. Нам также необходимо использовать сварочный аппарат. С помощью него мы приварим четыре «ушка» со специальными отверстиями. Эти отверстия должны подходить под болтики М10.

В качестве резервуара для воды мы возьмём бочку объёмом 200 л. Для того, чтобы нам несколько ускорить процесс бурения, нужно покачивать трубу и немного её поворачивать то почасовой, то против часовой стрелки. Таким образом, будем вымываться большое количество грунта. Для удобства вращения трубы, мы можем использовать ворот. Для этого берём две металлические трубки и прикрепляем их к трубе. Для этих целей мы можем использовать специальные стяжные хомуты.

Для бурения нужно несколько человек (можно два). В месте, отведенном под скважину, вырывают яму. Глубина такой ямы должна быть не менее 100 см. В данную яму опускают трубу. Причем зубчатым концом книзу. Далее используя ворот, углубляют трубу. Стоит отметить, что труба должна быть в вертикальном положении.

Самому пробурить скважину на воду вполне возможно. Начинают с рытья ямы 1х1 м при глубине в 0,6 м. Трубы берут длиной от 2 м, на их концах готовят резьбу. Вводя трубу в почву, вторую трубу присоединяют на втулку. Эту операцию повторяют до достижения нужной глубины. Зубцы на рабочей стороне первой трубы делают болгаркой, противоположный конец оснащают резьбой.

Прежде всего, на резьбу наворачивают переходник, имеющий концевой блок под используемый шланг. Сократить трудности с выкручиванием переходника помогает использование труб длиной 4–6 м. Кроме того, такие конструкции под собственной тяжестью гораздо эффективнее углубляются в почву. Сделанная из брусков конструкция с тремя ногами, поставленная над выемкой, дополняется роликовым блоком, сквозь него выводят канат. Внимание: рекомендуется зафиксировать подготовленное изделие, связывая в нижней части и в самой середине его опоры при помощи бруса.

Дальше крепят барабан из металла, наподобие колодезного, и потом его вращениями придают движение трубе. Около ямы ставят на землю бочонок, такой же размещают на настиле, поднятом до кромки первой бочки. Во второй резервуар, просверлив днище, помещают трубный сегмент с вентилем. Бочонок наполняется высушенной травой, на которую под наклоном выкладывают металлическую сеть, помогающую убирать крупные грунтовые частицы.

Независимо от тонкостей методики обязательно стоит уделить внимание обвязке скважины на воду. Дачная схема, которая предназначена для водозабора только в самые теплые месяцы, по большей части формируется своими руками. Все, что нужно – это смонтировать поверхностный насос и дополнить его шлангом, по которому жидкость будет подниматься.

Самая нижняя плоскость приямка углубляется на 50 см под линию промерзания в конкретной местности, на ту же глубину подводится и трубопровод. Копать шурф для кессона требуется до начала бурения, а вот обустраивать его нужно строго после окончания обсадных и тампонажных манипуляций. В большинстве случаев стенки приямка покрывают бетоном, лишь изредка кирпичом.

В холодном и особо суровом климате рекомендуется применять керамзитобетон или колодцевую кладку с заполнением внутренней полости сыпучей теплоизоляцией. Периметр кессона полагается закрывать слоем гидрофобной пропитки. Основание приямка бетонировать нельзя, его только сосредоточенно трамбуют и засыпают смесью гравия с песком, тогда случайно прорвавшиеся ливневые потоки точно уйдут вниз.

Предмет отдельной заботы рачительных хозяев – это цементирование пробуренной скважины. Вытеснение бурового раствора цементным (тампонажным) значительно увеличивает прочность и практичность источника водоснабжения. Вот уже 113 лет применяется цементирование обсадных колонн в одну ступень. Этот метод претерпел лишь незначительные усовершенствования. Работу обязательно проводят по специально продуманной схеме, которая основывается на технических расчетах.

Предлагаем ознакомиться  Лучшие производители стиральных машин - Рейтинг в 2019-2020 году

Не имеет смысла браться за них, пока не выяснены такие геологические параметры, как:

  • насколько велик укрепляемый промежуток;
  • какова конструкция ствола скважина;
  • насколько хорошо его состояние.

Выбор времени для бурения скважин под воду

Основной задачей бурения скважины можно назвать получение постоянного источника чистой воды, которую можно использовать для полива насаждений и для приготовления пищи. По этой причине при решении вопроса, как пробурить скважину ручной техникой, важно не допустить засорения скважины.

Качественный результат можно получить при соблюдении следующих санитарных норм, правил  и требований:

  • Скважина должна располагаться на расстоянии не меньше 5 метров от жилых строений.
  • От источника воды до свалки, выгребной ямы или места складирования навоза необходимо установить расстояние от 50 до 100 метров.
  • Кладбища и промышленные предприятия могут находиться не ближе 300 метров.

При решении задачи, как сделать скважину для воды своими руками, не рекомендуется выбирать место вблизи автомобильных дорог и парковок, чтобы предотвратить воздействие интенсивной вибрации на обсадную трубу (прочитайте: “Бурение скважин на воду своими руками – варианты и способы бурения, преимущества и недостатки”).

Визуально определить неровности практически невозможно, поэтому перед бурением требуется провести топографическую съемку участка. Если такая возможность отсутствует, то пред бурением скважины вручную можно самостоятельно определить низкие точки. Для этого после дождя осматривают участок и отмечают места скопления воды.

Вопрос, как пробурить одному скважину своими руками, возникает очень редко. В большинстве случаев бурение скважин выполняют с помощью буровой установки, которая расположена на большегрузном автомобиле. Кроме того бурение предполагает использование большого количества воды, которую также подвозит большой автомобиль.

Следовательно, перед непосредственным выполнением буровых работ необходимо обустроить подъезд больших машин и обеспечить беспрепятственное маневрирование рабочего транспорта. Люди, знающие, как бурится скважина, предупреждают, что буровая установка оснащена мачтой, выдвигающейся на 10 метров в высоту, поэтому помех в радиусе ее действия не должно быть.

Пробитие скважины, будь то с помощью профессионалов или своими руками – это дело весьма дорогое. Потребители вынуждены тратить десятки тысяч рублей на каждую попытку достичь водоносного горизонта. Чтобы водоснабжение в загородном частном доме или на даче не становилось «платиновым», нужно внимательно выбирать подходящую точку для начала работ. Первоначально изучают общий план участка, где отражены все расположенные на нем объекты, включая даже второстепенные постройки.

Для прохождения ствола скважины стараются выбрать наиболее высокую точку, чтобы избежать его затопления.

А также следует подумать о следующем:

  • максимальное удаление от загрязняющих объектов в пределах дачного участка;
  • приближение к водоемам, ведь именно там выше шансы наткнуться на подземную воду;
  • рельеф местности;
  • структура почвы.

Технология бурения на воду допускает обустройство скважин даже в низинах. Обязательным условием при этом является минимальный риск затопления и удобство выполнения работ. Водные горизонты обычно находятся там, где местность отлого понижается или часто меняет рельеф. Полезно интересоваться глубиной ближайших колодцев или скважин.

Загрязнителями считаются не только септики и птичники, но также жилые дома, гаражи, складские помещения, бани и так далее. Не имеет значения, построены ли они на конкретном участке или у соседей.

Рекомендуется отдалять скважину от следующих объектов и построек:

  • от дома – на 5 м;
  • заправочной станции, промышленного предприятия, железной дороги – на 100 м;
  • сточных колодцев, ям, ливневой канализации – на 50 м;
  • бытовых септиков и обычных туалетов – на 25 м.

Там, где часто ездят автомобили или существует постоянный источник вибрации, невозможно гарантировать нормальную работу самой скважины, обсадных труб, шлангов и насосов. Следует помнить, что иногда при бурении установка поднимает мачту до 10 м в высоту. Буровые автомобили имеют ширину 3 м, что накладывает жесткие ограничения на выбор и установку ворот.

Какие источники под землей

Геологические разрезы по земельным участкам неодинаковы, но закономерности по водоносным слоям существуют. С углублением от поверхности в недра подземная вода становится чище. Водозабор из верхних уровней обходится дешевле, им пользуются собственники частного жилья.

Верховодка

Водный ресурс, находящийся в земле недалеко от поверхности над водоупорным слоем горных пород, называется верховодкой. Водонепроницаемые грунты имеются не на всех территориях, не всегда удается найти подходящий участок для организации неглубокого водозабора. Над такими линзами фильтрационный слой отсутствует, вредные вещества, органические и механические примеси с дождем и снегом проникают в грунт и примешиваются к подземному водоему.

Верховодка характеризуется такими показателями:

  1. Глубина залегания. В среднем 3-9 м в зависимости от региона. Для средней полосы — до 25 м.
  2. Площадь пластов — ограниченная. Проявления встречаются не в каждой местности.
  3. Подпитка запасов осуществляется за счет осадков. С нижележащих горизонтов водопритока нет. В засушливые периоды уровень воды в колодцах и скважинах на верховодку падает.
  4. Использование — для технических нужд. Если в составе отсутствуют вредные химические загрязнители, системой фильтрации вода улучшается до питьевой.

Верховодка хорошо подходит для полива огорода. При бурении неглубоких скважин можно сэкономить: проходка доступна для самостоятельного выполнения. Вариант — устройство колодца с укреплением его стенок бетонными кольцами. Не рекомендуется делать водозабор из верхних залежей, если недалеко от земельного участка используют удобрения, располагается промышленная зона.

Грунтовка

Верховодка — ресурс пропадающий, в отличие от грунтовки, являющейся первым постоянным подземным водохранилищем. Извлечение из недр верховодки осуществляется преимущественно посредством колодцев, для забора грунтовки бурятся скважины. Эти типы подземной воды имеют схожие характеристики по глубине залегания —

К особенностям грунтовой разновидности относятся:

  1. Фильтрующий слой горных пород. Его толщина 7-20 м, он распространяется непосредственно до пласта, расположенного на водонепроницаемой платформе скального грунта.
  2. Применение в качестве питьевой воды. В отличие от верховодки, для которой используется многоступенчатая система очистки, удаление механических примесей из грунтовки делают скважинным фильтром.

Подпитка грунтовой воды стабильна на территориях, покрытых лесами и регионах с умеренным климатом. В засушливых районах летом влага может исчезать.

Схема подземных вод.

Название второго постоянного источника воды — межпластовый водоносный горизонт. На этот уровень бурятся скважины на песок.

Признаки линз, перемежаемых горными породами:

  • вода напорная, поскольку принимает на себя давление окружающих горных пород;
  • продуктивных водоносов несколько, они рассредоточены по глубине в рыхлых грунтах от верхнего водонепроницаемого слоя до нижней подстилающей подушки;
  • запасы отдельных линз ограниченные.

пробурить скважину под воду своими руками

Качество воды в таких залежах лучше, чем на верхних уровнях. Глубина распространения — от 25 до 80 м. Из некоторых пластов на земную поверхность пробиваются родники. Вскрытая на большой глубине подземная вода за счет напряженного состояния жидкости поднимается по стволу скважины на привычную близость к поверхности. Это позволяет осуществлять водозабор центробежным насосом, установленным на устье выработки.

Межпластовая разновидность подземных вод популярна при обустройстве водозаборов для загородных домов. Дебит песчаной скважины — 0,8-1,2 м³/час.

Артезианская

Другими особенностями артезианских горизонтов являются:

  1. Высокая водоотдача — 3-10 м³/час. Этого количества хватит, чтобы обеспечить несколько дачных домов.
  2. Чистота воды: проникая в недра через многометровые слои грунта, она полностью освобождается от механических и вредных органических примесей. Вмещающие породы обусловили второе название водозаборных выработок — скважины на известняк. Утверждение относится к пористым разновидностям камня.

В промышленных масштабах добыча артезианской влаги осуществляется в коммерческих целях — для продажи питьевой воды. На территориях, расположенных в низинах, есть вероятность обнаружить напорную залежь на глубине 20 м.

Элементы конструкции скважины

Верхняя часть скважины называется устьем, дно — забоем, боковая поверхность — стенкой, а пространство, ограниченное стенкой — стволом скважины. Длина скважины — это расстояние от устья до забоя по оси ствола, а глубина — проекция длины на вертикальную ось. Длина и глубина численно равны только для вертикальных скважин. Однако они

не совпадают у наклонных и искривленных скважин.

Рисунок 5.2 Конструкция скважины. 1 — обсадные трубы; 2 — цементный камень; 3 — пласт; 4 — перфорация в обсадной колонне и цементном камне; I — направление; II — кондуктор; III — промежуточная колонна; IV — эксплуатационная колонна.

Элементы конструкции скважин приведены на рис.4.1 Начальный участок I скважин называют направлением. Поскольку устье скважины лежит в зоне легкоразмываемых пород его необходимо укреплять. Поэтому сначала бурят шурф — колодец до глубины залегания устойчивых горных пород (4…8 м). Затем в него устанавливают трубу необходимой длины и диаметра, а пространство между стенками шурфа и трубой заполняют бутовым камнем и заливают цементным раствором 2.

Нижерасположенные участки скважины — цилиндрические. Сразу за направлением бурится участок на глубину от 50 до 400 м диаметром до 900 мм. Этот участок скважины закрепляют обсадной трубой 1 (состоящей из свинченных стальных труб), которую называют кондуктором II.

Затрубное пространство кондуктора цементируют. С помощью кондуктора изолируют неустойчивые, мягкие и трещиноватые породы, осложняющие процесс бурения.

После установки кондуктора не всегда удается пробурить скважину до проектной глубины из-за прохождения новых осложняющих горизонтов или из-за необходимости перекрытия продуктивных пластов, которые не планируется эксплуатировать данной скважиной. В таких случаях устанавливают и цементируют еще одну колонну III, называемую промежуточной.

Последний участок IV скважины закрепляют эксплуатационной колонной. Она предназначена для подъема нефти и газа от забоя к устью скважины или для нагнетания воды (газа) в продуктивный пласт с целью поддержания давления в нем. Во избежание перетоков нефти и газа в вышележащие горизонты, а воды в продуктивные пласты пространство между стенкой эксплуатационной колонны и стенкой скважины заполняют цементным раствором.

Советы

Отзывы о конкретных марках автоматики, о насосах и шлангах, о типах скважин в определенной местности крайне важно учитывать для осознанного выбора. Столь же тщательно нужно подходить к отбору фирм, которым доверяется коммерческое бурение или обслуживание готовой скважины. Всегда стоит проверять лицензии и сертификаты.

О том, как бурить скважину на воду своими руками, смотрите в следующем видео.

Абиссинский колодец

Колодец абиссинский для воды.

Трубчатый колодец получил свое название по территории в Африке, где впервые использовалась технология извлечения из недр подземной воды без применения специального оборудования.

Самостоятельное бурение скважин выполняется этим старинным способом. Водозабор осуществляется с глубины 8-13 м.

Последовательность работ:

  1. Собирают бурильную колонну из 1-2 м отрезков труб Ø2″, она же будет выполнять функции обсадной. Бур-фильтр изготавливается сплющиванием забойного конца первой трубы или насадкой на штангу конуса для лучшего проникновения в грунт. В стенках бура сверлят отверстия 6-8 мм, чтобы в них поступала вода, оборачивают металлической фильтровальной сеткой.
  2. Изготавливают ударную бабку из направляющей трубы Ø100 мм длиной 1 м, утяжеляют ее металлом весом 10 кг, с двух сторон приваривают рукояти.
  3. Вколачивают бур-фильтр целиком в грунт, после чего прикрепляют к нему следующую секцию колонны сваркой или резьбовым соединением. Забив трубу вслед за буром, операцию повторяют до проникновения фильтра в водоносный горизонт.
  4. Подключается насос ручной или электрический вакуумный.

бурение скважин своими руками

Прокачка трубчатого колодца производится до появления чистой воды. Качество жидкости проверяется в лаборатории санэпидемстанции.

Достоинством абиссинского водозабора является возможность построить его самостоятельно с минимальным вложением средств. Скважина-игла полностью изолирована от притока верховодки. Трубчатый колодец можно забить в грунт из подвала своего дома.

Недостатков немного:

  • невозможность применения погружного насоса из-за малого диаметра колонны;
  • необходимость прочистки колодца от песка и ила;
  • ограничения по свойствам грунта: способ применяется на мягких породах и крупнозернистых песках.

Срок эксплуатации водозабора ≥30 лет. Обязательное условие долговременности — периодическое извлечение ила и песка из обсадной колонны. Делается это с помощью желонки — цилиндрического сосуда с клапанным затвором.

Этот вид водосборного устройства использует верхние грунтовые воды, отсекая при этом загрязняющие жидкость пыль, грязь, типовые загрязнения «верховодки». Благодаря этому устройство дает более чистую, чем колодец, воду.

Важно: «проколоть» узкую скважину можно только на относительно мягких, без каменистых включений, грунтах.

Размер отверстия для установки оборудования минимален, глубина бурения составляет 8…12 м, диаметр – 4…6 см. В некоторых случаях, при водоносном слое из крупнозернистого или среднезернистого песка достаточно глубины 4…6 м. Жидкость поступает через фильтр под давлением, для лучшей фильтрации грунтовых вод и предотвращения засорения скважины можно при бурении отверстия засыпать его мраморной крошкой.

Дебит составляет 0,5…3 кубометра в час. Для небольших частных домов этого достаточно, для точек забора более 3…5 – слишком мало. Абиссинская скважина своими руками очень экономична, однако на каменистых грунтах устроить ее нельзя. Причина в недостаточности пробивной способности ручного бурозабивного или маломощного бурильного оборудования.

При устройстве ручного насоса на поверхности земли такой тип скважины подходит только для использования в теплое время года. Для круглогодичной эксплуатации требуется монтаж автоматического насоса в бетонированном и теплоизолированном приямке.

Для бурения скважин на воду своими руками на небольшую глубину можно обойтись без бурильного оборудования, используя примитивную установку для забивки обсадной трубы. Однако в этом случае есть риск повредить копьевидный наконечник. Оптимальный вариант сооружения – использование бурильной установки с ручным или механизированным приводом.

Загрузка ...
Adblock detector